ПЕРСИЯ!!!!    Ах, как много сразу всплывает в голове - сказки Щахерезады, пряные ночи, старик Хоттабыч...  шелковый путь, персидские кошки, персидские ковры.. наконец, просто - ПЕРСИКИ !!!     

Персия, Персия, Персия! Персия, Персия, фруктовый рай! Персидские персики, зеленый чай! Если я, если я, родился здесь – Персия, Персия – страна чудес!

Персия, Персия, фруктовый рай! Персидские персики, зеленый чай! Персия, Персия, словно в раю! Честное, честное, слово даю!

А начиналось это замечательное путешествие  совершенно буднично, с ленивого разговора по аське с мои другом Джоржем, заядлым сноубордистом и виндсерфером...

Strannick:  -Где бы покататься на борде... ??? что то уже все приелось...
BrotherFox:  -Может -Иран? я слышал катаются там... Знакомые говорили...
Strannick:  Да ладно тебе... где там? в пустыне за верблюдом?
BrotherFox:  - точно катаются...  узнаю где... напишу.

А что, собственно, я знал  о Иране?  

Слышал в новостях о президенте Ахмадинежате, известном тем, что вечно небрит, без галстука и делает атомную бомбу.  Особенно эта бомба полюбилась американцам и они любят ее искать.    Как французы - трюфели!    Чем кончаются эти поиски (бомбы, не трюфелей)  - мы знаем по соседнему Ираку.        Атомные бомбы водятся, в отличии от трюфелей, исключительно в нефтяных регионах, и чем нефти больше, тем более  жирные вырастают  бомбы.      Еще - по фильму "Тегеран-43" с  прелестной Белохвостиковой и Костолевским - в Тегеране проходила встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля, на  которой они делили мир. Чем это кончилось  - тоже хорошо известно, но, как говориться, одного  раза наступить на грабли "умному человеку" ( читай по губам - американскому ковбою) явно  недостаточно.          Еще - что иранцы — мусульмане, причем не просто мусульмане, а шииты. А поскольку в нюансах ислама обычный русский разбирается не лучше чем в догмате о триединстве собственного Бога, возникает страх: они там все в черном, значит под хиджабом — бомба, а то может быть и две. Самые продвинутые могут вспомнить, что Иран и Персия это одно и тоже, а значит там ковры, кошки  и сказки Шахерезады.         И уж вовсе знатоки русской словесности и мата  должны обязательно вспомнить, что именно там убили Грибоедова, а ювелиры - что мы им это убийство  простили  за бриллиант "Шах".. Хороший, кстати, камушек.   Писателей у нас, кстати,  много..  а камней хороших - мало..  Хм. Я не предлагаю.. но...  хотя за современных  много не дадут!                Такие знания про неведомую Персию-Иран  не удивительны, в школе ее не изучают - пару слов о Вавилоне, шумерах и прочих ветхих древностях, урок на пирамидальный Египет, спартанскую Грецию и  двумя кликами быстрый переход к Риму. Все. Европа, Карл Маркс, борьба классов (это я в детсве проходил - сейчас, подозреваю, и этого нет!) и далее начинают вдалбливать в  неокрепшие мозги сладкие западные ценности!!  Туристические компании распиарили Израиль  - он известен своими древностями, которые разворовали сначала евреи-ростовщики, а потом — христиане, которые вроде бы должны были с ростовщиками бороться за чистоту помыслов. Про Грецию вообще говорить нечего — Аристотель, Платон, Геродот с Гомером, коринфские колонны и Зевс с Афродитой, "рожденной в пене морской" — неплохая тусовка для завлечения непритязательных туристов. А еще Александр Македонский, которого уважал даже комдив Чапаев и в честь которого назвали так много ребятишек. Ну конечно же цезаре-брутальный Рим и мумифицированый солнечный Египет!                   А ведь первый персидский царь династии Ахеменидов — Кир Второй Великий, создал первую мировую империю и было это за пять веков до Римской. Империя персов простиралась от Египта до Индии и от Кавказа до одноименного залива. Царь Дарий в своей столице Персеполис  устроил водопровод и канализацию, построил переправу между Средиземным и Красным морем (аналог Суэцкого канала) и дорогу шириной шесть метров на подушке из щебня, которая проходила через всю империю. И строили это не рабы, а вольные рабочие, которые получали за это деньги.  И  дворцы  были кондиционированы, улицы мощены  и освещены, газеты выпускались.. Интернета, правда   не было... но и до  рождения Христа было еще много  веков.                Обидно, что в сознании большинства Иран это Ахмадинежад,  хиджаб и недоделанная атомная  бомба. За державу Обидно!

               Однако, по порядку...

Несколько  казенных слов из справочника:     Иран расположен в юго-западной части Азии. Площадь страны - 1648 тысяч кв. км. На северо-западе государство граничит с Азербайджаном, Арменией и Турцией, на западе - с Ираком, на востоке - с Афганистаном и Пакистаном, на северо-востоке - с Туркменистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга - Персидским и Оманским заливами. Иран - гористая страна. Западную её часть занимают горы Загрос, максимальные отметки которых достигают 4000 м. Побережье Каспийского моря на севере страны окаймляют горы Эльбурс. Здесь расположена самая высокая точка Ирана - потухший вулкан Демавенд (5610 м).        Официальное название страны - Исламская Республика Иран. Глава государства - Высший руководитель, который является религиозным лидером и назначается Советом экспертов, состоящим из представителей исламского духовенства.         В настоящее время - Высший  Руководитель и Глава  Ирана  - аятолла Али Хаменеи, а  не  Президент, как вы могли бы подумать, Друзья мои!    Со всех  многочисленных  плакатов  и портретов,  по всей стране на денно и нощно вас будут строго смотреть два  почтенных  старца - ныне покойный аятолла Хомейни и ныне здравствующий аятолла Хаменеи.         Исполнительная власть сосредоточена в руках Президента и Совета министров. Президент является вторым после Высшего руководителя государственным лицом. Он представляет страну на официальном уровне и избирается прямым всенародным голосованием на четырёхлетний срок.        Около 50% населения Ирана - персы. Второй по численности народ страны - азербайджанцы (37%). Также в стране проживают курды - (6%), туркмены - (3%) , арабы - (2%), белуджи - (2%). Официальный язык Ирана - персидский, или, как его называют местные жители, фарси. Он принадлежит к иранской группе индоевропейской семьи языков.          Иран - единственное исламское государство, где господствует шиизм. Около 90% верующего населения страны - мусульмане-шииты. 8% верующих - мусульмане-сунниты, а оставшиеся 2% приходится на зороастрийцев.          На карте слева  ярким зеленым цветом показан наш маршрут по Ирану, поездка разделилась на две части - покататься на сноуборде в горах Эльбурс, под седым взором вулкана Демавенд, и проехать по наиболее интересным городам Персии - Исфахану, Ширазу, Персеполю,  Куму.  По возможности, далеко не отдаляясь от маршрута, посмотреть не только исторические достопримечательности, но и природные - Соленое Озеро, Пещеры, Водопады!  Поездка заняла  10 дней, в первой декаде марта 2009 года!

       Я не хочу восполнить пробел в вашем  образовании, Мои Друзья - сделать это в кратком обзоре просто невозможно - а скорее пробудить интерес к этой замечательной стране... а дальше уж сами..  в своих путешествиях я стараюсь перемещаться не столько в пространстве, сколько во времени, ибо только так ваше "рукомашество и ногодрыжество"  и "глазение" по сторонам обретает Смысл Познания Мира.  А без минимального знания истории, как вы понимаете, это невозможно... итак... краткая ...

И С Т О Р И Я   П Е Р С И И

          Начиная со II тыс. до н.э. на Иранское нагорье одна за другой обрушивались волны нашествий племен из Центральной Азии. Это были Арии, индоиранские племена, говорившие на диалектах, являвшимися праязыками нынешних языков Иранского нагорья и Северной Индии. Они же дали Ирану его имя («родина ариев»). Первая волна завоевателей нахлынула ок. 1500 до н.э. Одна группа Ариев осела на западе Иранского нагорья, другая группа – на юге. Однако основной поток ариев миновал Иран, повернув резко на юг, перевалил через Гиндукуш и вторгся в Северную Индию, образовав  фактически новую  цивилизацию.
        В начале I тыс. до н.э. по тому же пути на Иранское нагорье прибыла вторая волна пришельцев, куда более многочисленная. Часть иранских племен – согдийцы, скифы, саки, парфяне и бактрийцы – сохранили кочевой образ жизни, другие ушли за пределы нагорья, но два племени, мидийцы  и персы , обосновались в долинах хребта Загрос.

Постепенно набирало силу Мидийское царство со столицей в Экбатане. В 612 до н.э. мидийский царь Киаксар (правил с 625 по 585 до н.э.) вступил в союз с Вавилонией, захватил Ниневию и сокрушил ассирийскую державу.       Персидский, зороастрийский период!            Могущество Мидии не продержалось дольше жизни двух поколений. Персидская династия Ахеменидов (названная так по имени своего основателя Ахемена) еще при мидянах стала господствовать в Парсе. В 553 до н.э. Кир II Великий, Ахеменид, правитель Парсы, поднял восстание против мидийского царя Астиага, сына Киаксара, в результате которого был создан могущественный союз мидян и персов. Новая держава угрожала всему Среднему Востоку.           В 546 до н.э. царь Лидии Крез возглавил направленную против царя Кира коалицию, в которую помимо лидийцев вошли вавилоняне, египтяне и спартанцы. Согласно легенде, оракул предсказал лидийскому царю, что война закончится крушением великого государства. Обрадованный Крез даже не удосужился спросить, какое именно государство имелось в виду. Война закончилась победой Кира, который преследовал Крёза до самой Лидии и там захватил его в плен. В 539 до н.э. Кир занял Вавилонию, а к концу своего правления расширил границы государства от Средиземного моря до восточных окраин Иранского нагорья, сделав столицей Пасаргады, город на юго-западе Ирана.          Не могу не предупредить вас... "Кир" на фарси означает "Х....й", является ругательством  и в приличном  обществе не произносится. Имя  уважаемого  царя на фарси - "Куруш"  поэтому  будучи в Иране, учитывайте это, когда просите таксиста отвезти  вас к его Гробнице.  Кстати, на том же фарси, слово "Коров" означает грязный, мерзкий..   Хотел бы  я быть в аэропорту Тегерана, когда наша одна эстрадная  дива будет проходить паспортный контроль - посмотреть, как  сотрудники паспортного контроля будут сползать под стол !!!           продолжим... Камбис, сын Кира, захватил Египет и провозгласил себя фараоном. Умер он в 522 до н.э. Некоторые источники утверждают, что он покончил жизнь самоубийством. После его смерти персидским троном завладел мидийский маг, но несколько месяцев спустя он был свергнут Дарием, представителем более молодой ветви династии Ахеменидов. Дарий (правил с 522 по 485 до н.э.) – величайший из персидских царей, в нем сочетались таланты правителя, строителя и полководца. При нем под власть Персии перешла северо-западная часть Индии вплоть до р.Инд и Армения до гор Кавказа. Дарий даже организовал поход во Фракию (современная территория Турции и Болгарии), но скифы отбросили его от Дуная.

              В годы правления Дария греки-ионийцы в западной части Малой Азии подняли восстание. Поддержанное греками в самой Греции, оно положило начало борьбе против персидского господства, которая закончилась только через полтора столетия из-за падения Персидского царства под ударами Александра Македонского. Дарий подавил ионийцев и начал поход против Греции. Однако буря разметала его флот у мыса Афон (Халкидонский п-ов). Через два года он предпринял второй поход против Греции, но греки разгромили огромную армию персов в битве при Марафоне, недалеко от Афин (490 до н.э.).

Сын Дария Ксеркс (правил с 485 по 465 до н.э.) возобновил войну с Грецией. Он захватил и сжег Афины, но после разгрома персидского флота при Саламине в 480 до н.э. был вынужден вернуться в Малую Азию. Оставшиеся годы своего правления Ксеркс провел в роскоши и забавах. В 485 до н.э. он пал от руки одного из своих придворных. В долгие годы царствования его сына Артаксеркса I (правил с 465 по 424 до н.э.) в государстве воцарился мир и процветание. В 449 до н.э. он заключил мир с Афинами.             После Артаксеркса власть персидских монархов над их обширными владениями стала заметно ослабевать. В 404 до н.э. отпал Египет, одно за другим восставали горные племена, началась борьба за трон. Самым значительным в этой борьбе был мятеж, поднятый Киром Младшим против Артаксеркса II и завершившийся поражением Кира в 401 до н.э. в сражении при Кунаксе, недалеко от Евфрата. Большая армия Кира, состоявшая из греческих наемников, с боями пробилась через разваливавшуюся империю к себе на родину, в Грецию. Греческий полководец и историк Ксенофонт описал это отступление в своем произведении Анабасис, ставшем классикой военно-художественной литературы. Артаксеркс III (правил с 358/359 по 338 до н.э.) с помощью греческих наемников ненадолго восстановил империю в ее прежних границах, но уже вскоре после его смерти Александр Македонский уничтожил былую мощь Персидского государства.            Ослабленное нескончаемыми мятежами, восстаниями и междоусобицей, государство Ахеменидов не устояло перед армиями Александра Великого. Македонцы высадились на азиатском континенте в 334 до н.э., нанесли поражение персидским войскам на р.Граник и дважды разгромили огромные армии под командованием бездарного Дария III – в битве при Иссе (333 до н.э.) на юго-западе Малой Азии и при Гавгамелах (331 до н.э.) в Месопотамии. Овладев Вавилоном и Сузами, Александр направился к Персеполю и предал его огню, очевидно, в отместку за сожженные персами Афины. Продолжая двигаться на восток, он нашел тело Дария III, убитого его собственными воинами.           Более четырех лет Александр провел на востоке Иранского нагорья, основывая многочисленные греческие колонии. Затем он повернул на юг и завоевал персидские провинции на территории, которая в настоящее время является Западным Пакистаном. После этого он отправился в поход в долину Инда. Вернувшись в 325 до н.э. в Сузы, Александр стал активно поощрять своих солдат брать себе в жены персиянок, лелея идею о едином государстве македонцев и персов. В 323 до н.э. Александр в возрасте 33 лет умер от лихорадки в Вавилоне. Завоеванная им огромная территория была тут же поделена между его военачальниками, соперничавшими между собой. Самый  изворотливый - Селевкид, основал новую династию.  Вскоре местная знать начала борьбу за независимость. В сатрапии Парфия, расположенной к юго-востоку от Каспийского моря в местности Хорасан, восстало кочевое племя парнов, изгнавшее наместника Селевкидов. Первым правителем Парфянского государства стал Аршак I (правил с 250 по 248/247 до н.э.).

      И началось!!!!   

         Период, последовавший за восстанием Аршака I против Селевкидов, называют периодом Аршакидов.  Ардашир (правил с 224 по 241) основал новую персидскую империю, известную как государство Сасанидов (от древнеперсидского титула «сасан», или «командир»).
      На протяжении нескольких веков в династии Сасанидов сменилось около 30  (  ТРИДЦАТЬ !) правителей; часто преемников назначали высшее духовенство и феодальная знать. Династия вела непрерывные войны с Римом. Шапур II, вступивший на трон в 309, за 70 лет своего правления трижды воевал с Римом. Величайшим из Сасанидов признается Хосров I (правил с 531 по 579), которого называли Справедливым или Ануширван («Бессмертная душа»). 
        Истощенная империя не могла противостоять натиску воинов ислама, неудержимо рвавшихся на север с Аравийского п-ова. Первый сокрушительный удар они нанесли в 637 в битве при Кадиспи, вследствие чего пал Ктесифон. Окончательное поражение Сасаниды потерпели в 642 в битве при Нехавенде в центральной части нагорья. Йездегерд III бежал как затравленный зверь, его убийство в 651 ознаменовало конец эпохи Сасанидов.

Исламский период
Не сумели, не сумели персы сберечь свою страну.. междоусобица привела к тому, что кто только не грыз с тех пор ее землю: 

Арабы:          По мере расширения Арабского халифата контроль центра (Дамаска при мейядах и Багдада при Аббасидах) над провинциями ослабевал, что способствовало появлению местных династий в Иране. Первая такая династия – Тахиридов – правила в Хорасане между 821 и 873. Ее сменили Саффариды, которые во второй половине 9 в. господствовали на территории Хорасана, Герата и южного Ирана. В конце 9 в. трон захватили Саманиды, причислявшие себя к потомкам парфянского военачальника Бахрама Чубина. Эта династия удерживала престол более полувека, распространив свою власть от восточных окраин Иранского нагорья почти до хребта Загрос и Аральского моря. При Наср ибн Ахмеде в государстве с центром в Бухаре жил и творил такой известный поэт, как Рудаки.  
         Все эти династии приходили к власти одним и тем же путем: их основатели были вассалами или наместниками, захватывавшими престол в результате вооруженного мятежа против своих сюзеренов. Позднее на территории Ирана сосуществовали еще два правящих рода. Зийариды во второй половине 10 в.

 и Турки:      В 8 в. на Иранское нагорье проникали кочевые тюркские племена. После перехода к оседлому образу жизни они подпадали под влияние ирано-исламской культуры, а царские дворы создавали по образцу Сасанидов. Один из племенных вождей, Алп-Тегин, служивший Саманидам, в 962 стал властителем государства со столицей Газни и основал династию Газневидов, которая правила на протяжении более 100 лет. Махмуд Газневи (998–1030), одержал множество военных побед в Индии. Под его неусыпным контролем находилась обширная территория от Индии до Месопотамии. При дворе Газневидов собрался круг поэтов и ученых, в числе которых был Фирдоуси – творец известного иранского эпоса Шахнаме (Книга о царях).             
       В то же время царствование Сельджукидов сопровождалось постоянными восстаниями в провинциях и вторжениями других тюркских племен, продвигавшихся на запад. В конце первой четверти 12 в. государство, созданное Тогрул-беком, начало распадаться. На крайнем северо-востоке отделились наместники Хорезма, основавшие династию Хорезмшахов. Позднее одна из ветвей династии Сельджукидов стала самостоятельно править в Кермане, на юго-востоке Ирана.

и Монголы:    Монгольское господство. В 1219 войско Чингисхана овладело Хорезмом и двинулось на запад, захватив и разграбив Бухару, Самарканд, Балх, Мерв и Нишапур. В 1256 внук великого завоевателя Хулагу-хан вторгся в Иран, а в 1258 осадил и взял приступом Багдад, уничтожив таким образом Аббасидский халифат. Вернувшись в северо-западный Иран, он принял титул ильхана и положил начало династии Хулагуидов. Все предыдущие волны монгольского нашествия сопровождались уничтожением сотен тысяч жителей, разрушением многих прославленных городов и жизненно важных ирригационных систем. Подпав под влияние своего нового окружения, Хулагу-хан и его преемники приняли религию, образ жизни и культуру Ирана. Правнук основателя династии Махмуд Газан-хан (годы правления 1295–1304) избрал местом своей ставки Тебриз. Его брат и преемник Ольджайту Мухаммад Ходабенде построил новую столицу Сольтание. Позиции монголов слабели по мере активизации центробежных сил. В районах к западу от Кермана власть захватили Мозаффериды (Музаффариды), а после смерти ильхана Абу Саида в 1335 и вплоть до конца столетия велась непрерывная борьба между несколькими мелкими династиями и феодальными правителями. При ильханах процветали литература, астрономия и медицина. В это время творили писатель и мыслитель Саади из Шираза и поэт-суфий Джалаледдин Руми.o:p>

и даже Узбеки - вот такой вот винегрет:       В результате длительных войн Тимуру (Тамерлану) между 1380 и 1395 удалось захватить всю территорию Иранского нагорья и покорить земли, прилегающие к Средиземному морю. Его потомкам, среди которых были Шахрух, Улугбек и Султан-Хусейн, удалось сохранить государство Тимуридов приблизительно до 1506, когда оно подпало под власть узбекской династии Шейбанидов. Основными центрами культуры в 14–15 вв. были Самарканд и Герат. Получила известность гератская школа миниатюры, сложившаяся вокруг Камаледдина Бехзада. В Герате творил Абдуррахман Джами, а в Ширазе – Шамседдин Хафиз.

Афганцы, тюрки, русские -  со всех сторон  рвали Персию на части ...        В 1598 шах Аббас I перевел свой двор в Исфахан и приступил к строительству столицы. Создание регулярной наемной армии гарантировало внутреннюю безопасность, а набожность монарха привела к тому, что многие высшие государственные посты были заняты мусульманскими священнослужителями. Принимая решительные меры для упрочения своего положения, Аббас I уничтожил потенциальных соперников из собственного окружения. В результате его преемники – шахи Сефи I, Аббас II и Сулейман – оказались неспособными закрепить достигнутые ранее успехи. В период правления шаха Султана Хусейна (1694–1722) афганские племена гильзаев и абдали подняли восстание и провозгласили независимость Кандагара и Герата, после чего двинулись на запад и осадили и захватили Исфахан. В 1722 Султан Хусейн признал их вождя эмира Махмуда Хотаки правителем, но ни тому, ни его преемнику Ашрафу не удалось сохранить целостность страны. Вскоре турки захватили северо-западный Иран, а Россия при Петре I – побережье Каспийского моря.
           В 1760–1779 весь южный Иран оказался под властью основателя династии Зендов Керим-хана. Правя в Ширазе, он объявил себя претендентом на трон Сефевидов. Династия Зендов прекратила свое существование после поражения от тюркского племени каджаров. Их вождю Ага Мохаммед-хану удалось постепенно завоевать всю территорию Иранского нагорья, и в 1796, за год до своей гибели в боевом походе, он был провозглашен шахом.
          В период династии Каджаров (1796–1925) неоднократно предпринимались попытки модернизации государственного управления и экономической структуры. Наиболее известна реформаторская деятельность Таги-хана или Амир Кебира (1808–1852), который стал первым везирем и главнокомандующим вступившего на престол Наср-эд-дин шаха. Амир Кебир заложил основы современного устройства государства, постоянной армии, проводил политику поощрения местного предпринимательства, основал первую школу европейского типа – Дар-оль-фонум и направил студентов для обучения за границу.
          Первая мировая война, в которой Великобритания и Россия оказались союзниками в борьбе против Германии и Османской империи, обострила внешнеполитические проблемы Ирана. Иран объявил о нейтралитете, но российские войска заняли северную часть страны и участвовали в боях на иранской территории с турецкой армией, тогда как британские войска на юге использовали Иран в качестве базы для нападения и захвата османской провинции Ирак. Депутаты меджлиса были вынуждены бежать из Тегерана, чтобы избежать ареста англичанами и русскими. Революция 1917 в России и образование СССР в 1922 устранили на время опасность, исходящую с севера, но не устранили нараставшего политического хаоса внутри страны. В 1919 Великобритания попыталась, правда безуспешно, установить над Ираном свой протекторат, а в 1921 поддержала государственный переворот, одним из организаторов которого был пробритански настроенный политический деятель и журналист Сеид Зия-эд-дин Табатабаи.
         История 20 века полна драматизма, но так важна для нас сейчас, скажу лишь, что Иран стал называться Ираном лишь в 1935 году. Уфффффф!!! Спасибо за ваше терпение!

О Д Н А К О, В Е Р Н Е М С Я    К    Н А Ш Е М У     П У Т Е Ш Е С Т В И Ю!

                Как я уже говорил, первым этапом было, конечно, катание на сноуборде.  Выбор мест в Иране, как оказалось,  не большой,  сомнений не возникло - ДИЗИН!  В горном массиве Альборц, в горах Эльбурс, севернее Тегерана , в уютном ущелье находится замечательный поселочек  - Дизин.   В самом Дизине, собственно, два отеля, с оригинальными названиями Дизин-I и Дизин-II ... еще несколько  -  вдоль дороги на разном удалении. Наш находился в 3-х километрах,  назывался "Gajereh hotel ",ски-бас исправно шатлил,  проблем не было.

Долина Дизин		Вулкан Демавенд. Вид с верхней точки подъема.	это я :)
	В Дизине  множество крутых трасс, в том числе и для экстремального катания. Высшая точка находится на высоте 3690м. (туда поднимает вторая очередь красных кабинок - яиц!!), перепад высот - 1000 м, 12 подъемников.  Как видно из схемы, три линии гондол -  желтая, красная и зеленая...  Очередь только в выходной день - это пятница, и то, лишь в мужскую  часть.  Напомню, что в Иране я видел только два  различных "учреждения", куда вход отдельный, для мужчин и женщин.  Это мечеть и горнолыжный подъемник.  Есть еще отдельные вагоны метро -первый и последний, городские автобусы разделены стеклянной перегородкой..  Как говорится, видит око, да зуб неймет!
			Красные  яйцы!!!

	Трассы очень ухожены, обозначены... Каждое утро - вылизаны до блеска... но... не трассы главная изюминка Дизина,  этого добра и в  старушке Европе навалом...  интересней то, что МЕЖДУ ними...  так как вся зона катания в одной широкой долине, между трассами  большие неукатанные пространства - целина!   Вот за этим  СЧАСТЬЕМ и стоит ехать сюда... это  -  какое то чудо... я такое удовольствие получал только в Индии, в Гульмарге... ВОСТОРГ, ОРГАЗМ, ЭЙФОРИЯ, ЭКСТАЗ... все эти слова  просто серая  каша по сравнению  с тем, что испытываешь на самом деле,  когда плывешь  по  пушистому  глубокому снегу!!!!         Подъемники, конечно , старые.... кабинки - маленькие и тесные, уж не знаю, для кого...  рассчитанные на 4-х, там более  менее свободно размещаются 2-е. тем более, что борд приходится брать вовнутрь - снаружи место есть только для лыж, и то, не сильно карвинговых, т.к. у последних широкие задники не влезают в турель.  Кресла так же старые,  без согласования скоростей, посадка  немного опасна... впрочем, нам, закаленным Домбаем и Чегетом, все покажется замечательным, а разнеженным  европейцам - дополнительны бонус - бесплатный адреналин!

          Несколько дней катания пролетели незаметно, такси, горная дорога...  от красоты за окном  захватывало дух!  Горы красивы сами по себе.. будь то Гималаи, Тянь-Шань, Альпы, Кавказ или Эльбурс!

       И вот, мы спустились  на низкую орбиту, в мир  "экономической целесообразности, эффективности и скрежета зубовного..." - шумный город, пробки, смог и неотвратимая обязанность решать настигающие бытовые проблемы.     Аэропорт, натруженные сноуборды отправляются в царство Аида ( камера хранения в аэропорту под землей) - такси - впереди долгая дорога в Исфахан.  Конечно, было бы экономичней автобусом,  но тогда интересные природные объекты останутся у нас за бортом!   но, об этом в конце моего рассказа... итак, пристегните ремни, мы прибываем в ИСФАХАН!      

       Сухие строки справочника: Исфаха́н (перс. اصفهان — esfahān) — город  на берегу реки Заянде, расположенный в 340 км к югу от Тегерана. Третий по величине город Ирана (после Тегерана и Мешхеда). Население — 1583 тыс. человек .  В городе расположено большое число памятников исламской архитектуры XI-XIX веков. В Иране город часто называют Несф-е джеха́н («Половина мира»).  Точной даты основания города не известно, он зарождается вместе с историей Ирана. Согласно историческим преданиям, во времена правления династии Сасанидов (224г. до н.э)это был уже достаточно крупный город, который в течении 900 лет являлся столицей крупной провинции в центре страны. Исфахан был столицей турецкого завоевателя Тогрола, царя сельджуков (10-11вв).         

            Древний Исфахан был частью Эламской империи. Под названием Аспандана он стал одним из главных городов Мидии, когда там поселились иранские мидийцы. Впоследствии провинция стала частью Империи Ахеменидов, а после освобождения Ирана от Македонии силами арсакидов — частью Парфянского царства. Исфахан был центром обширной провинции, которая управлялась арсакидскими правителями. При сассанидах Исфаханом правили члены семи благородных иранских семей, которые занимали высокие придворные должности. Кроме того, в этот период Исфахан был важным военным центром с мощными оборонительными сооружениями.    Исфахан был  важнейшим  религиозным центром, мы о этом поговорим, когда я коснусь ЗОРОАСТРИЗМА, как первой религии "откровений", давшей начало или повлиявшей на все последующие - иудаизм, христианство, ислам! 

Согласно историческим преданиям город был заселен до правления Ахеменидов и во время правления Ашканидов  и Саманидов и был более 900 лет столицей крупной провинции в центре страны. С приходом ислама, исламская цивилизация и искусство стали всеобщими и распространились во время правления Саманидов. Исфахан, как и другие города Ирана попал под владычество арабов вплоть до эпохи аббасидов.   В X веке  Исфахан вновь обретает свою значимость.  При Мелик-шахе из династии сельджуков Исфахан вновь стал столицей. В XI веке в Исфахане жил и учил знаменитый персидский философ и ученый Авицена.            В XIII веке город разорили монголы, за этим, в 1387 последовало нашествие Тамерлана. Тем не менее, благодаря своему выгодному географическому положению, Исфахан был быстро отстроен и процветал, особенно при сефевидах.          Золотой век для Исфахана наступил в XVI веке при шахе Аббасе I Великом (1587—1629), который сделал город столицей Сефевидов. Во время его правления в Исфахане были парки, библиотеки и мечети, изумляющие европейцев. Персы называли город Нисф-е-Джахан, что означает «половина мира», давая тем самым понять, что увидеть Исфахан — все равно что увидеть половину мира. Это был один из крупнейших городов мира с населением около 600 тысяч жителей; в городе было 163 мечети, 48 медресе, 1801 лавок и 263 общественные бани.

В 1722 Исфахан захватили афганцы после долгой осады, вследствие чего большая часть города превратилась в руины. Это, а также открытие более дешевых морских путей для торговли, послужило постепенному упадку города.        Сегодня Исфахан — третий по величине город Ирана, здесь производят ковры, текстиль, сталь и предметы ручных ремёсел. В Исфахане имеется экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива. Сталелитейный завод Исфахана — один из крупнейших в регионе, построенный в 1960-70 при поддержке СССР.         Мегаполис Исфахан включает города Наджафабад, Ханэ-Исфахан, Хомейни-Шахр, Шахин-Шахр, Заррин-Шахр и Фулад-е-Мобараке. В городе действует международный аэропорт и вскоре откроется первая линия метро.          В Исфахане расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, база ВВС и авиастроительный завод ХЕСА, на котором собирается украинско-иранский самолет Ир-Ан-140.

             Центральным местом в городе, который всегда вселял чувство благоговения и восхищения в сердцах европейских купцов и послов, являлась необъятная (500 на 170 метров) центральная площадь, известная как Мейдане Имам, прямоугольной формы, окруженная со всех сторон двухэтажными арками. Четыре стороны площади являются образцом архитектуры XVII века, воплотив в себе особенности политической, экономической и религиозной жизни Ирана в период правления Сефевидов.

Вход на площадь расположен с северной стороны; в восточной части площади находиться мечеть Мечеть Лотфаллаха, построенная напротив Дворца Али-Капи. В южной части, сверкая башнями портала, расположена Мечеть Имама, являющаяся памятником Шаху Аббасу, умершему незадолго до его завершения.              Построили площадь в начале XVII века по приказу тогдашнего шаха Аббаса I Великого – она стала частью его плана по превращению Исфахана в столицу империи (кроме этого планом предусматривалось и создание большого бульвара, который получил название Чахар Багх. Значительные размеры площади объяснялись просто – кроме рыночных функций она выполняла и роль стадиона – на ней устраивались игры в поло, конные скачки, военные парады и прочие увеселения.    Ну а за всем этим шахи любили наблюдать с веранды своего дворца Али Капу.             В современном состоянии площадь Имама Хомейни окружена двухэтажными торговыми рядами , одни двери которых выходят на саму площадь, а другие – во внутренний проход базара, который кольцом охватывает всю площадь. На северной стороне расположен вход на Большой базар (так называемый «Портал Кейсарие», а пространство перед входом представляет из себя отдельную маленькую площадюшку, отгороженную от основной площади Имама проезжей частью проходящих через нее улиц Хафиза и Сепах

          Добравшийся до Исфахана в Средние века европейский купец (по другим сведениям - французский поэт Ренье), попав на эту площадь, воскликнул «Да здесь можно увидеть половину мира!», подразумевая обилие торговцев из самых разных стран. Вероятно, по той же причине первоначальное название площади звучит на фарси как «Мейдан Нахш-е Джахан», что можно дословно перевести на русский язык как «площадь Портрет Мира». Затем площадь переименовали в площадь Шаха, а после Исламской революции – в площадь Имама Хомейни. Последнее название часто сокращают просто до «площади Имама», однако и прежние названия все еще в ходу, так что эту площадь вполне можно вносить в какую-нибудь книгу рекордов за самое многочисленное наименование.  

Воспоминания русского купца Федора Котова, опубликованные им в книге «О путешествии из Москвы в Персидское царство, из Персии в турецкую землю, в Индию и в Урмуз на Белом море», о том, какой бардак из себя представляла в 1624 году нынешняя просторная площадь Имама Хомейни:
             "Через ворота ходят в Тынчак (площадь) - это у них такой же большой базар, как у нас Сурожский ряд. Здесь торгуют всякими товарами, делают деньги. На базаре лавки каменные, с амбарами наверху, своды каменные с красивой крышей. Лавки снаружи и внутри расписаны разными красками и золотом. С двух сторон Тынчи находятся большие ворота с железными цепями для привязывания животных. В Тынче, кроме верхних складов и торговых киосков, есть еще около двухсот русских лавок . Вдоль Тынчи идет базарный ряд, где занимаются медным делом. В том ряду делают и красят набивные ткани. Миткали привозят из Индии и от арабов. Базар - каменный, с верхними складами, своды каменные. Лавок на том базаре до четырехсот. Как выйдешь из Тынчи направо, мимо шахских ворот (нынешний дворец Али Капу), еще есть базар, на котором торгуют разными товарами, продают башлыки, а около шахских ворот делают сабли и шатры. Базар, своды и верхние склады - каменные. На этом базаре, кроме верхних складов, есть еще двести лавок. Между этими базарами есть еще базар. На другой стороне площади, напротив Тынчи, также построен каменный базар с каменными сводами. Здесь делают решетки, сундуки, всякие деревянные изделия, пишут книги, продают чернила и чернильницы. В центре этого базара шах (Аббас Великий) возводит большую мечеть, которую строят уже шестой год и должны достроить к 1625 году (достроили же лишь к 1640-м годам, уже после смерти Аббаса), а размер мечети в длину от больших дверей восемьдесят саженей, поперек, с приделами, сто саженей. Камень резной. Постройка и обработка камня красивы. В мечети уже есть вода. Мечеть еще не покрыта, но наряжена, как скверная невеста. Она еще не достроена, но над воротами и все внутри уже расписано золотом. Здесь же, перед мечетью, сидит их мулла, который судит мужей с женами, разводит их и выдает грамоты о разводе. С другой стороны мечети идет ряд того же базара, где делают седла. На базаре, кроме верхних складов, находится девяносто лавок."  
   Просто Штирлиц  какой то, вся вынюхал, мечеть измерил,  всех переписал...   Вот он, первый герой внешней разведки!  

Имперская мечеть, Мечеть Имама!           Особенностью архитектуры мечетей  является обилие ярой цветной мозаики, составленной их раскрашенных, а затем обожженных изразцов не как во внутреннем , так и во внешнем декоре. Как правило, преобладают сине-голубые, бирюзовые цвета в сочетании с желтым, розовым, темно-пурпурным, зеленым и белым- 7 цветов, или «полу-ряд», как называют эту гамму по-персидски. Почти отсутствуют красный, розовый и коричневый цвета. Эта гамма появилась позднее, в конце 18 века, тогда же перестали использовать сложные мозаичные декоры, требующие кропотливой планировки. Мечеть Имама конечно, прекрасна... и днем, и ночью.. ее просторные прохладные молельные залы в жаркий день располагают к мечтательности и мудрым размышлениям. Удивительное место!             Впрочем, поражают в ней не только размеры, двери, покрытые золотом и серебром, искусные мозаики, украшающие стены, купол и минареты. Уникальна и акустика мечети. Другой такой во всем мире не найти. Акустика в мечети имама такова, что звук многократно отражается от купола и стен, создавая удивительный эффект. Таким образом, слова человека, стоящего в этом месте, слышно в самых дальних уголках мечети.

Мы гуляли по площади в яркий, солнечный, мартовский день!  Беззаботное, радужное  настроение, улыбчивые исфаханцы.  Туристов практически  нет, мы вызываем острое любопытство, люди свободно подходят, спрашивают  откуда мы!... ВЕЛКАМ, ВЕЛКАМ  РУССИЯ  - слышится со всех сторон.  Редкий случай, когда любят именно русских людей... на моей практике путешествий по миру - впервые.  Наверное, потому, что чрезвычайно редки русские туристы в Иране... и Слава Аллаху!    А уж как красивы персиянки!!!  Ох,  ох, ох... это в самом деле.. не сказка  ... про Шахерезаду...  лишь бы только  на нее смотреть, лишь бы она говорила и говорила!  Самые красивые  Женщины - в Персии!                            Секрет  чуда акустики состоит в том, что купол мечети - двухслойный. Расстояние от внешнего купола до внутреннего тринадцать метров. Чтобы услышать уникальное семикратное эхо, сюда ежедневно приезжают сотни иранцев со всей страны. Встав в центре мечети, они громко поют молитвы. Купол и стены многократно усиливают самые тихие звуки – и даже хруст денежной купюры становится слышен по всему огромному залу.  Пение  корана - завораживает, я не удержался, купил диск  и сейчас... утром ... мои соседи  с большим удовольствие просыпаются в  5 часов под  призывы  муадзина!         Аллах Ахбар!!!
Карета на площади Имама		Гранд-Базар!  Пряные ряды!  АХХХХХ!!!!  Если бы можно было передать запах!!!!

           Восточная сторона площади украшена Мечетью Шейх-Лотфаллах   Шах Аббас I построил эту жемчужину Сефевидской архитектуры напротив дворца Али-Капу, чтобы почтить честь своего тестя, выдающегося богослова Шейха Лотфаллаха.  Мечеть была построена между 1603 и 1617 годами .  У мечети Лотфаллах  нет внутреннего дворика и нет минаретов, ведь она предназначалась только для женщин. Зато под площадью Имама для них был построен туннель, по которому мусульманки императорской семьи могли приходить сюда, невидимые глазу посторонних мужчин, и тем же путем возвращаться обратно.  Она стала одной из немногих мечетей в Иране, во внутреннем оформлении которой использовали розовый цвет. До появления мечети Лотфаллаха в Персии купола и минареты мечетей украшали мозаиками только зеленого и голубого цветов. Но во времена Шаха Аббаса считалось, что персидские женщины обожают розовый цвет. Так каллиграфия знаменитого мастера Резы Аббаси на стенах стала соседствовать с уникальными мозаиками купола и с плитками розового цвета…   Мечеть также служила пятничной городской мечетью, пока не была построена Мечеть Имама. Купол мечети расположен не по центру, а слегка смещен в сторону, это позволило ориентировать михраб строго в направлении киблы. Фасад, развернутый в сторону площади, отклоняется на 45 градусов от прямого расположения в плане.

Имперский дворец или Дворец Али Капу, украшающий западную сторону площади Имама,  был построен Шахом Аббасом I приблизительно 350 лет назад. Имея уникальную архитектуру, дворец поражает своей красотой и изысканностью. Декоративная отделка куполов основного зала имперского дворца по своему исполнению является единственной и неповторимой в мире.

Дворец представляет собой большую массивную прямоугольную структуру высотой 42 метра с шестью этажами и с широкой террасой в фасадной части, потолок которой поддерживается деревянными столбами. Первоначально дворец был гораздо меньших размеров, он задумывался и был построен как портал между дворцовыми садами и площадью. Постепенно увеличиваясь в течение 70-ти лет за счет дополнительных пристроек, он начал выполнять дворцовые функции.

Али Капу богат натуралистичными картинами Реза Аббасси, придворного художника Шаха Аббаса I. Из всех этажей шестой является самым интересным. Именно на шестом этаже проводились королевские приемы и банкеты, потому здесь же располагаются самые большие залы. Декоративные фрески банкетных залов изобилуют изображениями различных застолий. Этот этаж назван популярным названием того времени - "музыкальная комната", различные ансамбли исполняли здесь свою музыку и пели песни для короля. С верхней же галереи сафавидский монарх мог наблюдать за игрой в поло, маневрами и конными скачками, проходившими на площади Накш-е Джахан.

Дворец Чихель Сотун.     Дворец получил свое название из-за 20 колонного перистиля (веранды) , отражающегося в заводи пруда. «Чехель Сотун» и переводится как «Сорок колонн»    Сколько я не ползал вдоль бортика  пруда, мне так и не удалось поймать кадр, в котором бы было видно сорок колон.. ну, видимо архитектор был либо смышленей... либо..   мммм... хитрей..         Эта самая веранда и является одним из самых интересных мест дворца -   деревянные колонны на мраморных львах. резной, также деревянный, потолок, обильно украшенный узорами, напоминает о русском деревянном зодчестве, особенно учитывая не слишком «бодрое» состояние деревянных конструкций… За ней  расположен большой входной портал, главное украшение которого – это зеркала. Они и на потолке в виде звезд и тюльпанов, и на стенах, а главное – ими отделана арка-ниша с неизменным полукуполом.        Заложенный в конце правления Шаха Аббаса, дворец окончательно был завершен во второй половине XVII века и служил местом для аудиенции иностранных послов. Внутри дворца настенная роспись времен предыдущих династий, позволяющая судить об архитектурном искусстве в период их расцвета.  Кроме этого в экспозиции музея можно поглазеть на несколько молитвенных ковриков XV-XVI веков, на красивые оконные витражи и ставни, на персидскую миниатюру, на фарфор и еще что-то, но самое главное, пожалуй, ждет Вас все же в самом Большом зале (Тронном), реставрация в котором еще продолжается. Это – стены. А на стенах – многометровые красочные фрески с прописанными в мельчайший деталях сюжетами – «Битва при Мерве между персидским шахом Исмаилом I (основателем династии Сефевидов, правевшей Ираном до афганского вторжения) и узбекским ханом Мухаммедом Шейбани (он основал Бухарское ханство и погиб в этой битве) в 1510 году», «Шах Аббас II принимает узбекского хана в 1646 году», «Концерт после приема шахом Аббасом I эмира Бухары Вали Мухаммед Хана в 1611 году», «Чалдыранская битва 1514 года между шахом Исмаилом I и турецким султаном Селимом I (персы тогда не смогли устоять против новых военных технологий османов – огнестрельного оружия)», «Прием шахом Тахмаспом I Великого Могола Хумаюна в 1544 году», «Победа Надир-шаха над индийской армией в битве 1739 года у Карнала (после которой персы захватили Дели)». Большинство фресок было загорожено строительными лесами, поэтому я смог рассмотреть лишь три, но и их мне хватило для того, что бы почувствовать себя немного шахом и покупаться в былой роскоши его дворца. К счастью, все это великолепие никто не запрещает фотографировать при отключенной вспышке…        Интересное  наблюдение: Оказывается, запрет на изображения  людей касается только мечетей!!!  Стены расписаны самыми разными сюжетами , тут и  охота на газелей, отдых красавиц на природе с танцами и игрой на музыкальных инструментах, пикник шаха или просто богатого вельможи и пр. Есть даже совсем неприличные фрески – соблазнение юной полуобнаженной (!) девой какого-то всадника и большое празднество Чахаршанбе Сури («Последняя (красная) среда» - преддверие Навруза) , на котором две танцовщицы прикрыли свою грудь лишь полупрозрачной тканью.   В тронном зале одновременно с нами была экскурсия школьниц и наличие изображений   "топлес"  вызывало  искренний интерес!   Так что, не все так плохо, как можно было бы подумать, глядя  на женщин, издалека похожих на стаи галок или грачей!          В парке и дворце всегда  много школьных экскурсий, девочки и любопытны, и пугливы как газели...   Очень интересно наблюдать, как они, прячась друг за друга, выталкивают вперед самую смелую, что бы сказать "Hello" и как радуются , когда их понимают!!   У меня с собой было некоторое количество шариковых ручек,  мы раздаривали их..  было приятно!

	Медресе Чахор Баг    Мать Шаха-Султана Хусейна, последнего правителя Сефевидов (1502—1836) построила это богословское учебное заведение между 1704 и 1714 годами на бульваре Чахор Баг.            Его второе название - медресе Мадар-е Шах – Матери Шаха     Нынешнее название медресе - Чахар Багх - означает «четыре сада» – когда-то так назывался весь прилегающий район и бульвар. Лучший вид на медресе открывается с  бульвара , однако почти всегда он запружен машинами, так что сделать удачный фотоснимок весьма затруднительно. К тому же наружные стены сооружения ничем не украшены – кирпич и кирпич. Лишь красивый купол и два минарета скрашивают вид. Рядом пристроен караван-сарай!  Идея пристройки его к медресе, как и небольшого базара Хонар (он расположен слева от входа в медресе), опять-таки принадлежит матери шаха. Поскольку учеба в медресе была бесплатной, то соседние коммерческие учреждения и стали основным источником его дохода. Не знаю, дожила ли эта традиция до сих пор, но базар исправно функционирует ( там в основном золотые и серебряные украшения!!! ) , а в бывшем караван-сарае разместился самый знаменитый отель города  - Аббасси.
Медресе в 18 веке!		Вход в базар Хонар.	Вид с бульвара Чахор Баг

             Парк и Дворец Хашт Бехешт     Дворец «Восемь Раёв» (именно так переводится на русский язык его название) назвать  дворцом  очень сложно, это скорее  двухэтажный павильон. Построен он был в 1660-х годах Сулейманом I исключительно для приятного времяпрепровождения шахов в прохладе сада. Для усиления прохлады центральная часть дворца не имеет стен (продувается всеми ветрами), перед дворцом посажены высокие, дающие плотную тень, деревья, а к самому дворцу почти вплотную подходит длинный прудик с фонтанами (в этом он похож на все дворцово-парковые ансамбли Ирана). Кстати, отдых на скамейках в парке  весьма излюбленное занятие среди городской молодежи.
         Говорят, что когда-то это был самый богато украшенный дворец во всем Исфахане, но вторгшиеся в Персию в XVIII веке суровые афганцы посчитали, что истинным мусульманам не подобает жить в такой роскоши, и поотбивали великолепные фрески. Впрочем, отбивание носило показательный характер, фрески скорее методично царапали, поэтому внутренняя часть дворца сейчас представляет из себя диковинное зрелище, очень напоминающее состояние многих наших церквей, после того как в советское время над их фресками «поработали» противники религии, а сейчас их добили современные варвары!

Дворец	Аллея в сторону Чехель Сотуна	Ах, какие глазки!!!	у выхода из парка

  М О С Т Ы      И С Ф А Х А Н А

            Собственно говоря, все  эти замечательные  памятники архитектуры  могли бы  быть построены  и в Ширазе, и в Мешхеде... и в любом другом городе Персии! Но Исфахан знаменит тем, чего не и не может быть больше нигде - Своими мостами!   Мосты могут быть только в городе, где есть река. В Иране такой город – Исфахан. В настоящее время через его реку Зейянде-Руд  перекинуто одиннадцать мостов, но четыре  из них называют «историческими» и считают одними из важных городских достопримечательностей и все они закрыты для движения транспорта.  Я побывал на всех, однако яркие эстетические  впечатления  оставили  только  два из них -   мост "Хаджу-поль"   и   мост "Си-о-се-поль".  О них и расскажу!
         Кстати:  на фарси слово «мост» переводится как «поль», поэтому этот «артикль» часто добавляют в название конкретного моста,  получается  «масло масляное»  или - "Мост..... моста"       

	Все, кто приезжает в Исфахан, обязательно приходят полюбоваться на Мост Аллаверды-хана. Это название дано в честь шахского визиря и военачальника грузинского происхождения Аллаверды-хана Ундиладзе, который и курировал строительство моста.   Этот, самый изящный называют чаще называют  Си-о-се-поль, то есть Мост Тридцати Трёх Арок.           Этот мост,, длиной 298 метров, построили в самом широком месте реки в 1602 году. Каждый вечер горожане приходят сюда поплескаться в воде и посидеть в тени. Средневековую зону отдыха для своих подданных правитель Персии шах Аббас Великий велел соорудить мост на фундаменте более старого – эпохи Тимуридов, по случаю победы в войне с португальцами. Мост Си-о-се-поль  построили не просто как переправу с одного берега на другой на торговом пути в город Шираз. Его многочисленные опоры, подобно дамбе, должны были сдерживать реку, чтобы в черте города даже в жаркие месяцы она была полноводной…На первый взгляд конструкция моста напоминает двухъярусный мост Хаджу, однако это впечатление обманчиво – первый ярус составляют опорные арки (коих, как понятно из название моста, 33 штуки) и никакого прохода там нет. А вот второй ярус шириной 14 метров – там ходите на здоровье, только вот удовольствие это сомнительное – слишком уж многолюдно - почти как при встрече шаха Аббаса…
Шум воды, каменные плиты, отполированные тысячами ног до почти зеркального блеска. Кто-то гуляет босиком по мелководью, кто-то сидит на ступенях возле воды. Целыми семьями здесь устраиваются в тени опор, захватив с собой подстилки или ковры, часами наслаждаясь постоянно дующим у моста ветерком, в жаркий день несущим спасительную прохладу. Под сводчатыми опорами моста музыка или голос отдаются эхом многократно. Си-о-се-поль – любимое место развлечений местной молодежи.

 Купец Федор Котов, посетивший Исфахан в 1624 году, так описывал мост Си-о-се-поль:
              «Доехали до моста, построенного в шахских садах через реку Испоганьку. Эта река невелика, мелка, ее и человек, и конь могут перейти вброд, она проходит через сады и слободы. В ней водится рыба, похожая на русских подъязиков, только вкус другой, да и той очень мало. Кроме этой рыбы, никакой другой нет. Не доходя до моста, от улицы начинаются идущие через сады в поля большие и многолюдные слободы, которые называются Жулфы  - армянская, аврамлянская, еврейская, тевризская; в каждой находится храм своего вероисповедания. Через реку построен большой и высокий каменный мост длиною в 150 саженей, шириною в 40 саженей . А по обе стороны моста возведены высокие и широкие, как городские, стены, на верх которых ведут каменные лестницы. Сквозь стены сделан проход для людей, а от прохода вниз, к воде, также ведут лестницы. По обе стороны моста на стенах сидели женщины ряда в два, а где могли - и в три.
При встрече шаха , когда он ехал из-под Багдада, они кричали во весь голос, били себя руками по губам, благодаря чему голос раздваивался. Здесь же, на мосту, трубили в большие трубы, играли на зурнах, били в литавры и в набаты. Когда проходил шах, все мужчины, женщины, ребята и девушки кричали и плясали. Этот крик был так оглушителен, что нельзя было друг с другом словом перемолвиться, а теснота была такая, что невозможно было ни ехать, ни идти пешком - друг друга давили, разрывали платье, отрывали стремена, а пеших топтали. В персидском царстве был такой закон: если кто-либо из мужчин и женщин от семи до восьмидесяти лет не идет встречать шаха, тех казнят - животы вспарывают.»

	Мост Хаджу-поль. Находится на расстоянии 1,8 километров восточнее моста Си-о-се-поль, соединяет берега реки в районе площадей Хаджу (Khajou) и Феиз (Feiz).             Этот мост по праву считается самым красивым в Исфахане благодаря своим двум галереям на двух этажах и трем красивым павильонам – двум у каждого из берегов и одного – в центре моста. Ну, и, конечно, архитектора явно посещала муза, когда он сидел за чертежами – все получилось очень гармонично и прекрасно вписано в долину реки. Построили мост Хаджу по приказу шаха Аббаса II  в 1650-х годах, его длина составляет 132 метра, ширина проезжей части – 7,5 метров, он насчитывает 23 арочных пролета высотой 14 метров и еще он служит и дамбой, поддерживающей уровень воды в реке Зайенде-Руд (это хорошо видно с восточной стороны моста). Последняя серьезная перестройка и реставрация постигла этот мост в 1873 году и именно в таком виде он и дошел до нас.
Вот как писал о мосте Хаджу в середине XX века знаменитый археолог и историк персидского искусства Артур Поуп : «Эффектный, роскошный, поэтичный, этот мост - типичный продукт иранского воображения, и доказательство того, что Персия была способна к мелодичной и оригинальной архитектуре после того, как вырождение начало ставить под угрозу этот вид искусства в других исламских странах.»

             Однако есть такое место в Исфахане... которое просто пахнет древностью!!! Пятничной мечети Исфахана Джамма Масджид более тысячи лет, она одна из самых старых во всем Иране. И хотя ее не раз перестраивали, она бесспорное чудо персидской архитектуры.    Пятничная  Мечеть в Иране звучит так же, как у нас - Воскресный Храм, так как  выходной день  у них - пятница,  а суббота и воскресенье - обычные рабочие дни

                                                                       Прежде чем войти в Пятничную мечеть, попадаешь на маленькую торговую площадь перед ней, куда выходят ряды сразу нескольких небольших вещевых рынков. Небольшой входной портал почти теряется среди магазинчиков, однако пройти его невозможно – над ним возвышаются купола и минареты самой мечети, четко выдавая ее местоположение.
Пройдя небольшой проход, связывающий площадь и мечеть, попадаем в  первое помещение по правую сторону от входа, которое  полностью посвящено этапам строительства этого памятника архитектуры – там можно увидеть довольно большой и хорошо выполненный макет мечети, различные исторические фотографии и схемы.
        Внутренний двор мечети по стать ее крупным размерам (кстати, эта мечеть считается одной из самых больших в стране). И почти весь он предназначен для размещения в нем верующих во время молитвы, лишь небольшой бассейн для омовений и нечто вроде кафедры посредине, называемой «маазенех», скрашивают однообразие брусчатки. По каждой из сторон двора расположены четыре портала –  один портал (1086-87 годов постройки), тот, что обращен к Мекке - самый высокий и украшен двумя минаретами по бокам, стоящие друг напротив друга западный и восточные порталы (XVI-XVIII веков) поменьше, ну а северный портал (1088 года), не смотря на свои внушительные размеры, по сравнению с остальными кажется крохотулечкой.
        Рядом с каждыми из порталов (айванов) расположены крытые галереи и помещения, в некоторые из которых разрешен свободный доступ, некоторые можно увидеть лишь через вентиляционные решетки или окна, а в некоторые (в основном – на северной стороне) доступ закрыт напрочь – там находятся могилы каких-то почитаемых людей и беспокоить их туристам не положено.

«зимний зал» построенный в 1448 потомками Тимура	Ученицы.... зал Султана Улджейту с  михрабом 1310 года из алебастра!		Внутренний двор

            Вообще, эти, очень, надо отметить, разнообразные по архитектуре, внутренние помещения заслуженно считаются изюминкой Пятничной мечети – в каких-то словно попадаешь в готический рыцарский замок, в каких-то словно в средневековую мечеть, например - зал Султана Улджейту с интересным михрабом 1310 года, ну, а в каких-то смотришь на отделку - «зимний зал» построенный в 1448 потомками Тимура)!
           Если подойти к процессу осмотра этой достопримечательности дотошно, то  для этого понадобится не менее нескольких часов, особенно если увлечься разглядыванием мозаик, разнообразнейших узоров, сталактитовых куполов, да и просто старинных деревянных дверей с какими-то арабскими письменами  на них.
           История этого комплекса началась она еще в XI веке, когда турки-сельджуки построили здесь Пятничную мечеть на месте старого зороастрийского храма. Та мечеть простояла примерно сто лет, но почти вся сгорела (однако до наших дней дошли два больших купола над северным и южным порталами (айванами)). В 1211 году началось ее активное восстановление и постоянные реконструкции, которые закончились лишь в XVIII веке. С тех пор она так и стоит, ее только время от времени латают (например, после разрушений от ракетного обстрела в ходе Ирано-иракской войны).          

Я ходил по двору мечети, по молельным залам... и думал, думал, думал... интересно, что мусульманских преданиях о создании мира говорится, что Аллах прежде всего сотворил книгу ("китаб") и тростниковую палочку для письма ("калям"), и записал все, что будет происходить с каждым из живущих - Кригу Судеб!     Однако есть в году одна ночь, когда можно упросить Аллаха переписать "твою" страницу в книге. Она получила название "ночи предопределений". Это один из самых ожидаемых мусульманами праздников - "Лейлят аль-Кадр". В русском переводе дословно название праздника означает "ночь силы", "ночь могущества". И мне кажется, вне зависимости от вероисповедания, у каждого человека есть такая ночь, у кого то это день или  утро...   и это прекрасно...

       В какой то момент, ко мне подошел учитель, который привел учениц на экскурсию... он запинался и путал английские слова, пытаясь рассказать мне о мечети, его ученицы внимательно следили... ведь это ИХ авторитетный преподаватель  разговаривает с иностранцем..  Трогательно и приятно... Трех самых смелых учениц я сфотографировал, мы обменялись адресами и телефонами...

                        Качающиеся минареты       Два самых известных в Иране минарета – еще одно из чудес Исфаана.     Как и прочие диковинки города, это место паломничества туристов со всей страны. Еще бы, ведь секрет качающихся, – и при этом, не падающих! - кирпичных минаретов ученые не могут разгадать уже много столетий.
        Ни одна постройка в мире не трясется так часто и регулярно, как эта. Ее называют Минар Джомбан или Качающиеся минареты.   Теорий о том, почему минареты раскачиваются, существует несколько десятков. По одним, это происходит благодаря составу кирпичей, ставших со временем эластичными, по другим, всему виной деревянные вставки между кирпичами. Но для большинства из тех, кто приезжает на них посмотреть, качающиеся минареты – это ничем не объяснимое чудо.  
         На самом деле это чудо архитектуры - мавзолей, сооруженный над гробницей прославленного суфия XIV века Абдуллы ибн Мухаммед ибн Махмуда (Аму Абдуллы Гарладани) в 1316 году (как я понял из пояснительных надписей кем-то из родственников и почитателей покойного). А прославившие мавзолей минареты пристроили гораздо позже - где-то в XVI-XVIII веках, точно никто не знает, хотя есть версия, что их архитектором в начале XVII века был Ал-Амили – известный поэт и ученый при дворе шаха Аббаса Великого. По одной из версий, строили их из местного песчаника с включениями полевого шпата, и этот шпат со временем высыпался из конструкции, дав ей возможность эффектно раскачиваться, не обрушаясь при этом.

              Минареты раскачивают несколько раз в день, мы приехали за полчаса  до этого "шоу" и коротали время в чайхане прямо здесь, на площади перед мавзолеем. Пришло время начинать! Все зрители притихли и расселись по скамейкам вдоль двора, мы тоже не составили исключение.   Кому не хватило места на скамейке, заняли свое место стоя. Под громкие одобрительные крики из левого минарета появился служитель. Это был довольно плотный мужчина, одетый в совершенно обычную одежду – рубашку и брюки. И вот этот "качок", чуть на написал -  "звонарь" -  проходит по крыше и заходит в правый минарет. Спустя несколько секунд (видимо поднявшись по винтовой лестнице), он появляется в окне под крышей. Толпа зрителей возбуждается еще больше. Видно, как со всей своей дури служитель начинает биться в стенку минарета плечом, потом руками. Спустя немного времени минарет начинает мерно покачиваться из стороны в сторону, потом все быстрее и быстрее.  И вот, наконец, кульминация – ни с того, ни с сего начинает качаться и второй минарет. Минута – и они оба раскачиваются в унисон под мерное позвякивание колокольчика на левом минарете (он призван сообщить всем, что второй минарет тоже раскачивается). Несмотря на то, что амплитуда колебаний невысока – всего пара десятков сантиметров, это хорошо заметно снизу!  Занавес! Аплодисменты. Цветы!   Я потом   подошел к стене этих минаретов, внимательно посмотрел кладку, поцарапал пальчиком  цемент между кирпичами... Хм... все совершенно обычно, ни трещин, ни сколов...  НИПАНЯТНА, АДНАКА!

            А что вы знаете про ЗОРОАСТРИЗМ?    я - очень мало... знал... что это какая то "секта" огнепоклонников... что где то в пещерах.. в горах.. ... и прочие глупости...  Я немного прикоснусь к этой удивительной религии, первой религии как таковой - "религии откровений"... из которой все последующие (иудаизм, христианство, ислам..)  взяли основные постулаты,  по обыкновению,  переврав с той или иной мере.. истолковав древнюю мудрость в меру своей сообразительности.

итак : О С Н О В Ы     

Зороастризм - первая монотеистическая религия, а значит - Бог един и это Ахура-Мазда – «Мудрый Бог, Мудрость Божья, ( София -по гречески )», у него есть помощники Ахуры, ну а также некоторые перешедшие «по наследству» языческие божества вроде богини плодородия Анахиты или бога солнечного света Митры. ( так же у нас, при внедрении христианства славянские языческие Боги вошли в пантеон, видоизменив имена и понизив статус - из Бога в Покровителя  !)  Антипод Ахура-Мазды – Ангра-Манью – «Всеуничтожающий дух» со своими подручными – дэвами.   Борьба между этими двумя богами и есть движущая сила мироздания. (Фридрих Энгельс сказал бы - второй закон диалектики -  "единство и борьба противоположностей") Последующие  Религии - Противостояние  Бога и Дьявола!

     Основатель зороастризма - Заратустра,  пророк, которому было дано Откровение Ахуры Мазды в виде Авесты — Священного Писания зороастризма.  Предположительно жил   между V и первой половиной VI века до н. э. (возможно, в 630-553 годах до н. э.).   Гаты («Песнопения», часть Авесты) рисуют нам Заратуштру как историческую личность, наделенную всеми человеческими страстями. В этих проповедях-песнях он громогласно бичует своих противников, сторонников старой арийской религии, обожествлявшей силы природы,  выступает против кровавых жертвоприношений и оргиастического культа хаомы. В своей проповеди Заратуштра отделил добро и зло как две изначально существующие в мире природы не имеющие между собой ничего общего. Призвал следовать добру и отвергать зло.

А вы думали, откуда  евреи  взяли Идею  Иисуса Христа?  Сами придумали?  А если вспомнить Историю Персии в то период, когда  Кир освободил  Евреев от Вавилонского плена, даровав им свободу, за что стал весьма и весьма почитаемым в иудейской среде - многое, очень многое в Библии имеет источник в Авесте!

               Последователи Заратустры верят, что в конце концов победит Мазда, но для этого ему нужно помогать. И важным помощником является Человек!С этой целью, он, собственно и был создан... а не от скуки, забавы ради!  А значит, на нем лежит Миссия! Цель жизни!  Сохранить и сберечь этот мир, всячески помогая Мудрости  умножать Добро!!  Отсюда и главные «Заповеди», говорящие, что обязанностью человека по отношению к доброму началу и средством индивидуального спасения, являются не столько обряды и молитвы, сколько образ жизни – «добрая мысль», «доброе слово», «доброе дело»!  
           И именно эти три заповеди (по возникшему в XX веке преданию, когда начали пытаться переосмысливать зороастризм) олицетворяют три крыла на самом известном зороастрийском символе – фаравахаре , которого в Европе считают олицетворением Ахура-Мазды, в Иране многие ошибочно принимают за «Духа предков» (узаконенный современным мусульманством символ древности страны), а ученые говорят, что это нечто вроде символической печати персидских царей, подтверждающей их божественные права на власть – «Фарр-е Каяни» – «Царская судьба». Пририсовывание на фаравахаре к диску божественного солнца образа царя сверху приписывают самому Дарию Великому.
        Зороастрийцы видят смысл своего существования не столько в личном спасении, сколько в победе сил добра над силами зла. Жизнь в материальном мире, в глазах зороастрийцев, не испытание, а сражение с силами зла, которое человеческие души добровольно избрали до воплощения. В отличие от дуализма гностиков и манихеев, зороастрийский дуализм не отождествляет зло с материей и не противопоставляет ей дух. Если первые стремятся освободить из объятий материи свои души , то зороастрийцы считают земной мир лучшим из двух миров, который был изначально сотворён святым. По этим причинам в зороастризме нет аскетических практик, направленных на угнетение тела, ограничений в питании в виде постов, обетов воздержания и безбрачия, отшельничества, монастырей.
          Еще особое значение в зороастризме придается умножению благого материального бытия – попросту богатства, и произведению потомства, умножающему воинство доброго начала. Чуждость зороастризму аскетических идей, вероятно, и привлекала к нему первых персидских царей.
Главным символом религии является священный огонь, храмы зороастрийцев – это храмы огня (их обычно строили на холмах, классический пример мы   скоро увидим , поэтому приверженцев этой религии несведущие называют еще и огнепоклонниками, не понимания разницы между языческим поклонением огню и поклонению огню в качестве символа, воплощения божественной справедливости и мудрости.

               Зороастризм начал активно распространяться во времена Кира Великого, практически современника Заратустры (по легенде тот был даже придворным священником), быстро стал основной религией персидских царей. Главным праздником зороастрийцев был и остается Новый Год – Навруз. От царей религия распространялась в народ, но для окончательного «огосударствлевания» ей потребовалось несколько столетий – лишь Картир из Истахра закончил этот процесс в III веке, тогда же была канонизирована и Авеста (самая старая из дошедших до нас рукописей датируется 1288 годом). Но уже в VII веке зороастризм был потеснен новой религией – исламом и надолго, если не навсегда, потерял статус мировой религии. В наши дни зороастризм по-прежнему исповедуют в Иране (это право дает гражданам конституция), а также в бывших иранских землях – Афганистане, Азербайджане, Индии, в Средней Азии и пр. У курдов это вообще главная национальная религия, а всего в мире насчитывают около полумиллиарда зороастрийцев. 
     Кстати:  Навруз отнюдь не исламский праздник, как думают многие... И Ислам относится к нему  с такой же  стоической  невозмутимостью, как  русская православная церковь к Масленнице или Деду Морозу - вроде как и  чуждый  конфессии  праздник, а запретить нельзя!

                Зороастрийцы почитают огонь как воплощение Солнца. Поэтому храмы у них – храмы огня.  «Атешгях», что переводится на русский язык как «Дом огня» или «Место огня».  Храм расположен на холме, в середине широкой долины и виден издалека! Высота холма  над окружающей местностью составляет каких-то 210 метров!!!  Местные жители называют его Марбин - по названию соседней деревни!     Снизу  храмовый комплекс представляет из себя идиллическую картину – он словно вырубленный из самого холма сияет на фоне голубого неба.  Сейчас крепость представляет из себя оплывшие остатки примерно двух десятков зданий или отдельных помещений из глиняных кирпичей, часть из которых была фундаментом для крепости. Впервые научно исследовавший эти руины в 1937 году археолог Андре Годар предположил, что это было не оборонительное сооружение, а часть общего комплекса зороастрийского храма, что в последствии подтвердили исследования 1960-1970-х годов.
            Круглая постройка из глиняных кирпичей, скрепленных соломенно-глиняным раствором, насквозь продуваемую всеми ветрами через свои большие окна венчает гору. Именно ее  чаще всего и считают непосредственно храмом. Местные жители называют ее «Бордж-и Курбан» - «Башня Жертвы», подразумевая таким образом нечистые замыслы последователей немагометанской религии. Среди ученых же наиболее распространено мнение, что это остатки некогда стоявшей здесь башни высотой не менее 20 метров. Считается, что она выполняла сторожевые функции и на ней действительно зажигали предупредительный огонь в случае приближения врага или большого пожара где-нибудь в окрестностях. Почему башня стояла именно здесь становится понятно, стоит едва взглянуть по сторонам – вид открывается потрясающий

         После завоевания арабами Персии в VII веке комплекс был закрыт, стал постепенно разрушаться, а о его истинном предназначении позабыли даже местные жители. Говорят, к примеру, что в X веке в руинах даже прятались должники, хотя посетивший в том же веке арабский историк Масуди все же правильно определил развалины как бывший зороастрийский храм. 

С вершины холма  хорошо видна еще одна достопримечательность, наличие которой  свидетельствует о незаурядном уровне развития  земледелия в Персии в  древние времена. Это - Голубиные Башни!   Говорят, что когда-то в окрестностях Исфахана было построено почти 3000 таких глиняных «бочек», в которых томилось около 140000 голубей. Зачем же понадобилось горожанам такое их количество? Все дело в том, что в Исфахане протекает река и не пересыхает она круглый год. Причем здесь река? Как причем – вода – ведь это жизнь, особенно в такой пустынной местности. Но вот беда – воду-то селяне научились к своим полям подводить, да толку от этого мало – не растет все равно ничего. Почвы крайне скудны и не плодородны. Вот и догадались исфаханцы решить проблему химических удобрений за счет… голубиного помета. И, надо сказать, идея эта оказалась настолько удачной, что дала основы  процветанию города.   Оцените, оцените оригинальность идеи -  и удобрение, и перо... и вкусное мясо на стол... и никаких хлопот..  Помните - гуано в Южной Америке?  Основа процветания!   Может и нам, побольше общественных сортиров строить?
	Голубятни, безусловно, находятся в гораздо менее ухоженном состоянии, чем мечети и Дворцы, но зато отличаются разнообразием конструкций – тут тебе и настоящая башенка в виде усеченного конуса, и круглый «торт» в несколько ярусов… Кстати, эти голубятни до сих пор используются местными жителями. Используются примерно так, как сараи на наших дачных участках – для хранения садового инвентаря, а также под склад урожая жгучего перца, фруктов и помидоров, грядки с которыми окружают эти голубятни. Возможно, использованию этих сооружений подобным образом способствует тот факт, что они имеют чудесную естественную вентиляцию, предотвращающую процессы гниения.

 
          Бульвар  Чахар Багх     Центральная улица Исфахана, прорезает город с севера на юг..  состоит из  множества  небольших магазинчиков,  сидящих на скамейках в центре бульвара горожан и… мотоциклистов, считающих, что тротуары – это «малые дорожки» для их движения  и по ним очень удобно объезжать пробки на основной проезжей части (а по вечерам, надо сказать, пробки эти просто немыслимые). Иранские власти выдвинули ее на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но та пока думает…и, даже на  мой нестрогий взгляд, есть о чем... Особой  архитектурой улица не отличается, обычные, двухэтажные, мало чем отличающиеся от других домов других иранских городов…
           История же этой улицы такова – в 1596 году шах Аббас Великий, после того, как перенес столицу Персии в Исфахан, пожелал, чтобы в городе была хотя бы одна приличная – прямая и широкая – улица. Его воля была исполнена, а вдоль получившегося бульвара разбили ровно четыре сада (отсюда и название улицы). Да и сам бульвар украсили – вдоль него посадили чинары (платаны по-нашему), которые ныне разрослись до такой степени, что восхищают не только приезжих, но и самих исфаханцев. Но, мне думается, судя по воспоминаниям все того же Федора Котова, при шахе Аббасе этот бульвар, проходящий тогда через сады, а не через жилые кварталы, выглядел гораздо приятнее : «От моста (Си-о-се-поль) нужно ехать среди садов, путь идет широкой улицей. Частые ворота, ведущие в сады, расписаны золотом; над воротами выстроены палаты и балконы, тоже расписанные золотом... Шахские сады содержатся в порядке и тянутся до того места, где сам шах живет... Версты за две от площади в этих садах сделан большой каменный бассейн, наполненный водой. В середине бассейна поставлена медная труба, из которой бьет вверх из-под земли вода выше роста человека.»

Шираз-Шираз-Шираз!!!! Громким пронзительным голосом кричал... нет  - верещал... зазывала на автовокзале... есть последние места на автобус в Шираз... как в ноев ковчег...  и не было сил ему сопротивляться... итак - впереди - Шираз! 

 Ш И Р А З

           Изящно обработанный драгоценным камень среди иранских городов, город чарующих поэм и обворожительных од - город Шираз - столица культуры и литературы, расположен на зеленой равнине у подножия горы Аллаху - Акбар на высоте 1540 метров над уровнем моря.   Античность города восходит к временам до ислама - достаточно сказать, что название провинции (остана), которую он нынче возглавляет – Фарс – дало название всей стране – Персия, которое пошло от греческой транскрипции «Парс». В первом тысячелетии до нашей эры на земле персов (так называли племена, жившие в этих краях) возникли одни из самых значимых античных городов – Пасаргады и Персеполь, и происходившие в них события повлияли на всю мировую историю.
             Для Шираза золотое время наступило с приходом в Персию арабов (он пал под их натиском в 641 году). И хотя арабов достаточно быстро выдворили из страны, их религия была перенята местным населением. С конца VII века Шираз стал расти, как на дрожжах и этому росту способствовало весьма выгодное положение – на древнем торговом пути из Индии в Европу, и, как ни странно – постоянные переходы (в том числе и путем военных захватов) от одной правящей династии к другой – каждая из них считала своим долгом позаботиться о процветании города больше, чем предыдущая. Да и Великий Шелковый путь проходил не так уж далеко. В общем купцы и владельцы караван-сараев в Ширазе могли себе позволить многое – например благоустраивать город и возводить крупные мечети.
            Повезло Ширазу и в XIII-XIV веках, когда монгольские орды и войска Тимура обошли его стороной. Вернее – жители Шираза по сути просто откупились, впустили захватчиков добровольно и спасли таким образом родной город от разрушения, которое постигло большинство других иранских городов. Путешественник Ибн-Баттути, посетивший Шираз в середине XIV века, описывает его как огромный богатый город с садами, арыками, базарами и красиво одетыми горожанами, а с начала XVII века для Европы Шираз становится одним из самых известных восточных городов. Особенно проявляют интерес к нему англичане, которые пишут, что это один из лучших городов мира…
          В начале XVIII века печальная участь постигла и главного конкурента Шираза – Исфахан, который был разорен скоротечным набегом афганцев . Исфахан в те времена исполнял столичные функции, но оправиться от афганских бесчинств не смог и в середине XVIII века столица Персии была перенесена в Шираз. Это было время правления одного из самых прославленных персидских властителей – Карим-Хана Занда. Он прекрасно понимал, что на дворе давно уже не средневековье и пытался сделать из города вполне просвещенную столицу. При нем появились новый базар и мечеть (которые называют по титулу Карим-хана – «Вакиль» - «Опекун»), появился шахский дворец – Арг Карим-хана, были отреставрированы многие достопримечательности (разрушенные сильными землетрясениями), которые и сегодня составляют славу Шираза. В общем, вполне можно сказать, что город, во всяком случае его исторически значимая часть, дошла до нас в таком виде, в каком она сформировалась в середине XVIII века – во времена правления Карим-хана. Садовые лужайки оранжереи в этом мелодичном городе наполнены душами таких поэтов как Саади и Хафиз с наивысшими восприятиями и эти два почтенных поэта исламской культуры и литературы всегда будут сиять в истории этого города.
          После гражданской войны, которая последовала после смерти Карим-хана, власть перешла в руки новой династии – Каджаров и в 1786 году ее первый шах Ага Мохаммед Шах Каджар перенес столицу в Тегеран, а Шираз вновь сделался крупным провинциальным городом.

Арг!    Арг  Карим-Хана   по персидски означает просто крепость Карим-Хана.  Начиная строительство крепости  в 1766 году, Карим-хан не мог не понимать, что ни одна крепость из глиняного кирпича не могла бы представлять серьезную защиту от артиллерии, поэтому его замысел, очевидно, был ограничиться чисто декоративным, стилизованным под древность, дворцом. Его постройкой он знаменовал перевод столицы в Шираз и противопоставлял свое детище дворцовым комплексам Исфахана. Для отделки внутренних помещений использовались самые дорогие, в том числе и импортные, материалы и занимались ею ведущие художники того времени. Снаружи тоже все неплохо получилось – четыре круглые башни высотой 14 метров, украшенные узорчатой кирпичной кладкой, очень эффектно смотрятся по углам крепости. А одна из этих башен – южная - стала и вовсе архитектурным символом Шираза – ее фундамент не выдержал нагрузки и вся башня сильно накренилась, от чего представляет из себя некое подобие Пизанской. Могучие стены из глиняных кирпичей тоже удались – они, как и башни, увенчаны зубцами и окошками-бойницами, их  высота – 12 метров, толщина у основания – 3 метра, у вершины – 2,8 метра. В XIX веке Арг Карим-хана использовался как резиденция военного губернатора провинции Исфахан, в 1932 году его приспособили под тюрьму, а в 1971 году было решено провести реставрацию и превратить его в музей, который и был открыт в 1981 году.  Прекрасным композиционным акцентом является цветастое пятно большой квадратной мозаики над входом в Арг, добавленной в XIX веке. На мозаике изображена сцена из Шахнаме – Рустам убивает Белого Дэва, при этом все напоминает очень большой детский рисунок с присущими ему яркими красками, условностью образов и умильных деталей на втором плане – привязанных к дереву джиннов, каких-то домиков, зверюшек и даже христианских церквей.

    Главная  религиозная Святыня - Это безусловно Мавзолей  Сейд Мир Ахмада  - Шах-е Черагх.

Мавзолей   Сейд Мир Ахмада, весьма почитаемого в Иране брата  имама Резы (Али аль-Рида) – одного из прямых потомков Пророка Мухаммеда.  (   Имам Реза ( мир ему) , полное имя — Али ибн-Муса ар-Рида (араб. علي بن موسى الرضا)‎‎ — восьмой  имам шиитов, потомок в седьмом поколении пророка Мухаммада. Родился 1 января 765 (Медина), умер 26 мая 818 года (Тус). Имя от рождения — Али ибн-Муса ибн-Джафар.  )   Вход в него  только для мусульман и в главных воротах  охрана  вежливо спросит – «Муслим?» Если  ответите «Йес, муслим», то на этом процедура закончится – никто не будет заставлять Вас в качестве проверки кричать «Аллах акбар!» или декламировать цитаты из Корана . Я дважды посетил этот мавзолей и при этом дважды мне пришлось ...немного  слукавить. Не скажу - солгать, потому, что ценности  ислама мне  близки и отношение к  религиозным воззрениям ислама   самое что ни на есть уважительное! Да, надо сказать, что женщинам вход разрешен, но только в полном мусульманском облачении - хиджабе и харане.         Мавзолей Шах-е Черагх, он же Bogh'е-уе Shah-е Cheragh, он же Holy shrine of Hazart-e Shah-e Cheragh и он же просто – Святой храм - Holy Shrine (именно так его называют на многочисленных указателях по всему городу). Здание хоть и двухэтажное, но приземистое, его углы акцентированы двумя стройными минаретами, а в центре возвышается тот самый «ширазский» купол. Вся передняя часть постройки представляет из себя большую веранду, деревянная крыша которой поддерживается десятью деревянными же колоннами.

Вообще эта царящая в комплексе миролюбивая атмосфера оказалось большой неожиданностью – казалось бы , после такого «фейс-контроля» на входе увидеть нечто вроде тренировочной базы шахидов или, по крайней мере, людей с очень строгими и серьезными лицами, крайне недоброжелательно относящихся к туристам, а оказалось все наоборот. Лица были просветленными и умиротворенными, люди ободряюще улыбались видя мое смущение, подходили, спрашивали откуда я.  "Русия, русия, велкам"    Невольно вспоминаются  наши церковные  бабки, недовольно шипящие как змеи, при виде  людей, зашедших в церковь, а уж явных  иноверцев  обязательно настойчиво заставят  "покинуть помещение". Все таки  ислам более "дружественная" религия, она более сплочает людей и повышает их взаимовыручку, нежели это принято у братьев во Христе.		Имам Реза, вступив в конфликт с халифом Гарун аль-Рашидом, был вынужден покинуть со своими братьями Медину и бежать в Персию. В Персии он и погиб в возрасте 55 лет от руки убийцы в 818 году близ Мешхеда, где и похоронен. Имама Реза особо почитаем шиитами как воплощение мудрости и благочестия, и это почитание распространилось и на его семью, что мы можем наблюдать в Ширазе, куда после смерти имама Резы бежали его родственники. Попасть внутрь  мавзолея -  возможно, для этого необходимо разуться, сдав обувь в гардероб, и ступая по мягким коврам, войти в "святая святых"  шиитского мира.  Сам саркофаг закрыт серебряной  решеткой, теплой на ошупь. Вообще, описать гамму чувств, нахлынувших  на меня, когда  я прикоснулся к ней лбом и закрыл глаза невозможно.. Это действительно Святое место... для  всех, независимо от религиозных воззрений.
Кроме мавзолея Мир Ахмада на территории комплекса есть и еще один мавзолей – второго брата Сейида Мир Мухаммада. Он расположен в северо-восточном углу двора и как бы повторяет по архитектуре мавзолей своего брата – есть и характерный ширазский купол, и веранда с четырьмя деревянными колоннами, и сталактитовый купол над входом, только не зеркальный, а позолоченный.  Точно так же, сняв обувь и сдав ее гардеробщику, можно попасть в зеркальный зал, посреди которого стоит серебряный саркофаг с гробом святого.              Надо отметить, что местом активного паломничества эти две гробницы стали лишь в середине XIV века, когда в стране прекратились гонения на шиитов. Тогда же и начал формироваться комплекс Шах-е Черагх, что в переводе с фарси означает что-то типа «Король света», «Король огней» или «Великий свет» - якобы это место по ночам излучало магический свет. Именно этот свет и был замечен одним из праведников – аятоллой Дастгаибом , нашедшего на этом месте небольшое кладбище. Выяснилось, что свет излучает тело в доспехах, на руке которого было кольцо с надписью «Гордость принадлежит Аллаху, Ахмад ибн-Муса». По этому кольцу и определили, что это могила Мир Ахмада, скончавшегося в Ширазе в 835 году.
Цитата из корана в Главных воротах мавзолея!	Описать интерьер мавзолея словами - значит только испортить  ваше будущее впечатление.. Как можно описать состояние в помещении,  которое ВСЕ внутри инкрустировано зеркалами, цветным стеклом, камнями, эмалью! Зрение отказывается воспринимать это как реальность,  разум пытается сопоставить это со сказками о хозяйке медной горы, хрустальным дворцом Снежной королевы или  пещерой Алладина.  Хочется сеть на ковер и просто любоваться... и никуда больше не ехать. Что, собственно говоря, я и сделал.. P.S.  В туристических справочниках и отчетах недалеких туристов  это место часто называют зеркальной мечетью... не верьте, право, не  стоит..		Эта кучка ткани - девушка-фотораф, снимающая мавзолей!

       

	Третий брат  покоящегося в комплексе Шах-е Черагх сейида Мир Мухаммада -  Алладин Хуссейн похоронен  в  Мавзолее невдалеке от Шах-е Черагх . Судя по размерам сооружения и по количеству паломников, если этот мавзолей и уступает Шах-е Черагху, то не многим. Внутри все то же самое – саркофаг посреди зала с зеркальными стенами и потолком. Этот мавзолей, как и большинство подобных сооружений, сильно пострадал за прошедшие века и был реконструирован в 1950-х годах. Видимо тогда же появились и часовая башня (похожая на пожарную каланчу), фонтан и металлические «руки Фатимы» на площади перед входом в мавзолей.  В отличии от  Шах-е Черагха, "мужская часть" мавзолея - изумрудно-зеленая, "женская" - розово-пастельных  тонов.   На стенах - фотографии  Имамов Хомейни и Хоменеи, что, собственно, меня весьма озадачило - я был совершенно уверен, что каноны ислама не допускают  изображений  людей  в мечети.

Еще одно интересное  место - Мечеть  Вакиль  Ее построили в 1773 году по приказу Карим-хана (от его титула «опекун» или «защитник» – «вакиль» на фарси - и пошло ее название, которое иногда пишут в английском переводе – мечеть Регента) как самую главную, так сказать – кафедральную, мечеть страны – ведь Шираз в то время еще был столицей Персии. А вот плиточный декор датируется более поздним XIX веком и возник в ходе перестройки и реставрации, проведенной в 1825 году. Возможно, у этой мечети была бы более счастливая судьба, если бы Ага Мохаммед Шах Каджар, победивший в междоусобных распрях, возникших после смерти Карим-хана, не перенес в 1786 году столицу в Тегеран… Южная молитвенная часть с михрабом  оригинальна – это большое пространство с кирпичными сводами, подпираемыми настоящим лесом из 48 толстых колонн. Никаких плиточных узоров на этих сводах и колоннах нет, за исключением одного ряда, ведущего к михрабу. Слева от этого михраба – четырнадцатиступенчатая лестница-кафедра для имама – минбар, изготовленная изготовленная  из куска цельного камня, привезенного из Азербайджана.

новые ворота - 1960 год.

Ворота Коран             Представляют ворота из себя некое подобие триумфальной арки – большой проезд в центре и два небольших, для пешеходов – по бокам. Ворот как таковых – в смысле – дверей – не наблюдается.             Украшено это сооружение не столь затейливо, как могло бы быть – несколько растительных орнаментов и небольшие перильца на крыше. Над главным проездом есть специальное помещение, из-за которого ворота и получили свое название – в этом помещении хранится Коран.

Старые  ворота - 1939 год

               История ворот Коран (Darvaze Quran) такова. Легенда гласит, что давным-давно - в конце X века, один купец построил на въезде-выезде из города ворота, на крыше которых устроил избу-читальню, где каждый собравшийся в путешествие или благополучно завершающий его, мог бы спокойно помолиться и перечитать любимые места из Корана (по научной версии и Коран, и помещение над воротами, появились в XVIII веке по приказу Карим-хана). Те же, кто не хотел читать, все равно получали свою порцию благословения, ибо проходили под сенью священной книги мусульман.
           Место для строительства ворот было выбрано не случайно – из ущелья Великого Аллаха («Аллах Акбар Гордже»), где они стоят, открывается панорама практически всего Шираза (во всяком случае средневековой его части) и каждый мусульманин, который видел это великолепие, восхвалял Аллаха за его доброту к людям, позволяющую им создавать подобные города.
           К XIX веку ворота из-за землетрясений сильно обветшали и в 1937 году старинный Коран из них перенесли в музей Парс (говорят, их было два и один из них в 2003 году украли), а сами ворота практически были разрушены. Нынешние, на месте прежних, были построены в 1949 году на деньги торговца Хуссейна Игара и в помещение на крыше положили копию оригинального Корана. Как минимум до конца 1970-х годов дорога проходила прямо под воротами, но позже узкая арка в них перестала удовлетворять требованиям возрастающего потока автомобилей и дорогу (кстати – прекрасное четырехполосное шоссе) отвели в сторону, а сами ворота оказались в пешеходной зоне и стали частью исторического комплекса, в который входит еще и мавзолей Хаджу Кермани (подробнее о нем см. в одном из следующих описаний).
            Наибольшей популярностью это место пользуются у горожан на закате - десятки молодежных компаний собираются здесь на нехитрые вечерние пикники. Да и по вечерам здесь довольно оживленно – мавзолей Хаджу Кермани очень эффектно подсвечивается.

           Мавзолей  суфийского поэта-мистика Хаджу Кермани (Абу-ол Ата Камаль од-Дин Махмуд ибн Али ибн Махмуд, псевдоним - Хаджу Муршеди Кермани, 1280-1352), пусть даже и на его стихах-газелях учился сам Хафиз   это несколько искусственных террас на высоком холме, постепенно спускающихся к дороге. Террасы украшены длинными параллельными стенами из необработанных камней и стены эти сами по себе имеют ступенчатую структуру. В целом все сооружение выглядит очень диковинно, особенно – в темноте, когда на всех ярусах зажигаются лампочки и стены становятся похожи на гигантский алтарь, весь уставленный горящими свечами.
           К могиле Хаджу Кермани ведут несколько лестниц, на самом низком уровне в 2007 году была установлена бетонная скульптура поэта по проекту Абдул Али Гародашти – пожилой Кермани склонился над толстенной книгой, а рядом лежит его старческий посох.   На  террасах -  кафе и чайхана, кальян и пряный запах южной ночи и,-  главное – отличный вид на ворота Коран и прославленный вид на сам ночной Шираз! 

	Музей истории провинции Фарс, вход в который расположен в небольшом переулке почти напротив входа в Наранджестан Гавам. Он называется в честь дочери последнего владельца усадьбы – представителя семейства Гавам - дом Зинат ол-Молк (Khan-e Zinat ol-Molk). В нем Вы найдете совсем уж крохотный внутренний садик, небольшую зеркальную веранду в восточной части, зеркальную комнату с витражными стеклами в западной части и галереи-колоннады на северной и южной стороне, в помещениях которых расположен институт изучения провинции Фарс.

             Именно в нем располагается музей, в котором «в лицах» – в виде восковых фигур – представлена вся история этой, самой персидской, провинции страны. Тут можно поглядеть, как трудились (восседали на троне) древнеперсидские цари на примере Дария Великого, как выглядел победивший трех римских императоров и введший в обиход понятие «иранец» царь Шапур I (особый интерес представляет его знаменитая корона в форме шара), можно поглазеть на старца-суфиста Мансура Халаджа, готовящегося к смертной казни через повешенье за то, что не выдал свои мистические секреты. Интерес могут вызвать фигуры Саади, Хафиза, Карим-хана, Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол Молк (строителя мечети Насир-ол Молк и вообще известного городского мецената), архитектора Тадж-Махала Иссы-хана, разных аятолл, политических и общественных деятелей и даже одного путешественника. К сожалению, многие экспонаты подписаны лишь на фарси. Однако это не мешало заглянуть в глаза этих людей, прославивших свою страну!       Отдельные помещения вызывают  неподдельное восхищение -  зеркальная комната, где игра света через витражи и зеркала оживляет тысячи солнечных зайчиков,  масляная  роспись  потолка гостиной  будто бы сошла  с кисти   русских художников XIX века!

  Музей Парс -  то красивый павильон и в нем покоится главный благодетель Шираза
    Благодетель – это, естественно, Карим-хан Занд, который сделал в 1750 году Шираз столицей Персии. Ну и, разумеется, тут же принялся за благоустройство города, о чем я уже неоднократно рассказывал в предыдущих описаниях этого раздела. Здесь же я позволю себе рассказать подробнее именно о самом Карим-хане.
Родился он в 1705 году в семье с фамилией Занд (Зенд) из небогатого иранского народа луров. Повзрослев, он стал предводителем этого народа под именем Мохаммед Карим-бек. Настоящая слава пришла к нему после заговора и убийства в 1747 году тогдашнего правителя Ирана - Надир-шаха. Карим-хан, будучи одним из генералов Надир-шаха, к его убийству отношения не имел и в начавшейся большой гражданской войне принял сторону более-менее законного наследника – малолетнего Исмаила III.  
         Предпочитая дипломатию сражениям, Карим-хан договорился со своими противниками о разделе Персии на три зоны влияния. Однако вскоре один из конкурентов вторгся в Исфахан – вотчину другого и убил того. Поскольку, таким образом, перемирие было нарушено, Карим-хан счел возможным сам захватить Исфахан и казнить клятвопреступника. Вот и получилось, что он уничтожил всех врагов Исмаила III и вновь объединил практически всю страну. Но мальчик Исмаил не мог править ввиду своего возраста и эти обязанности взял на себя опекун. Им стал конечно же Карим-хан. Себя он категорически запрещал называть шахом и требовал применять титулы «регент» или по-персидски - «Вакил од-Дауля» - «Уполномоченный государства» (по другим данным «Вакиль-е Рааяа» – «Защитник народа» - отсюда так много в Ширазе названий со словом «Вакиль»).
Признано, что Карим-хан, по выражению историка Саида Нафиси «…один из наиболее человеколюбивых правителей в истории». Хотя сам Карим-хан говорил про себя «Я не король, я просто люблю людей».
            Его природное стремление к науке и искусствам не сделало из него персидского Ломоносова скорее всего по одной банальной причине – больше них он любил только вино. Его алкогольная зависимость вызывала роптание у мусульманских ортодоксов, но даже они признавали, что в остальном это выдающаяся личность, безусловно, способствующая бурному расцвету страны, а главное – поддержанию в ней мира. И никто уже не задумывался о судьбе собственно наследника престола – Исмаила III, которого практически держали под домашним арестом.
           В Шираз под свое крыло Карим-хан собрал самых известных ученых и поэтов того времени. И не только. Он прекрасно понимал, что выгодное положение его страны на дороге из Европы в Индию должно привлекать много иностранцев, от которых, тоже можно научиться всяким премудростям. С его благосклонного разрешения на юге Ирана возник форпост английской Ост-Индской компании.
            Собственно для приема иностранных послов, напротив своего дворца – Арга, в небольшом саду Назар (Багх-е Назар), Карим-хан и повелел в середине XVIII века построить одноэтажный восьмиугольный кирпичный павильон. Снаружи его украсили плиточными мозаиками, среди которых, кроме привычных райских кущ, встречаются и жанровые сцены. Единственное, что удручает, это огромные полотнища белой ткани, которым в наше время прикрывают красочные веранды – видимо раньше внутренние помещения продувались насквозь, наподобие как во дворце Хашт Бехешт в Исфахане, а сейчас с помощью ткани пытаются сохранить декор от выцветания.
            Внутри павильона представлена большая экспозиция (музей открыт с середины 1930-х годов), посвященная эпохе Карим-хана – его указы, личные вещи и оружие, портреты. А также – его могила (он умер в 1779 году в возрасте 80 лет) – небольшая мраморная плита на полу в восточном крыле. К сожалению, внутри фотографировать почему-то категорически запрещено и за этим строго следят многочисленные для такого маленького музея смотрители. Кроме относительно большого центрального зала в павильоне имеется еще четыре небольших комнатки, в которых также есть на что посмотреть, поскольку внутри павильон украшен значительно разнообразнее, нежели снаружи.
           В саду Назар вокруг музея, кроме цветов и деревьев, можно поглазеть на небольшую археологическую коллекцию из старинных кувшинов и каких-то каменных плит с полустертыми барельефами на них.                          А вот как так получается, что в саду круглый год деревья полны спелых апельсинов - я так и не понял!

        Люди в Ширазе, как и во всем Иране - доброжелательны и гостеприимны.  Если вы испытываете затруднение, допустим, заблудились в хитросплетении улочек - обязательно подойдут и тактично  предложат помочь... если вы прошли мимо интересного места - посоветуют   обратить на него внимание... и все это - ненавязчиво, как то даже смущаясь, что отвлекли вас от "высоких" мыслей!

На площади  перед мавзолеем  Шах-Чераг	типичная улочка Шираза, пятница, базар..	Здесь пекут лаваш, играючи.. весело.. и получается очень вкусно!

          И все таки.. Шираз - несомненно , жемчужина  Ирана, однако,  местом мировой Истории, является, конечно, Персеполь (Персеполис - греч.)  - "Город Персов" - Великая  Столица  Великого Дария         

       П Е Р С Е П О Л Ь  

Реконструкция Персеполя, вид с севера

Персеполь - древний персидский город, основанный Дарием I Великим (правил в 522–486 до н.э.), куда он перенес столицу Ахеменидов из Пасаргад, столицы Кира Великого, основателя Персидского государства.         Персеполь располагался примерно в 80 км к юго-западу от Пасаргад, недалеко от места впадения небольшой речушки Пулвар в р.Кур и расположен на отрогах Кухе-Рахмат (горы Милосердия), возвышающейся над равниной Мерв-Дешт. Город был защищен тройной системой укреплений, в том числе линией стен и башен, проходивших по гребню горы. Основные строения располагались на большой, имеющей почти прямоугольную форму платформе, которая была сооружена Дарием Великим между 520 и 515 до н.э. Здания, развалины которых сохранились до наших дней, возведены Дарием и его преемниками: Ксерксом (правившим в 486–465 до н.э.) и Артаксерксом I (правившим в 465–424 до н.э.).             У северной оконечности западной стороны платформы находилась большая лестница. Она довольно широкая и пологая – чтобы по ней можно было въезжать не слезая с коня, состоит из двух частей – правой и левой, которые, в свою очередь, состоят из двух пролетов. Никаких украшений у лестницы нет, ее величие подчеркивают лишь огромные каменные блоки и название – лестница Всех Народов – ибо по ней, чтобы предстать перед очами владыки, поднимались представители всех народов, входивших в Персидскую империю.              Наверху  – парадный вход в Персеполь – Ворота Ксеркса (они же – Ворота Всех Народов), правее – открытое пространство, ведущее к Ападане. Ворота Ксеркса, портал которых охраняли гигантские быки из камня – деталь, характерная для большинства дворцов Ассирии. Надпись на воротах гласит: “Так сказал Ксеркс царь: Милостью Ахурамазды я построил эти ворота, названные Всемирными”.

       Персеполь не был городом в том смысле, какой вкладывали в это слово эллины, македонцы, финикийцы. Не был он и местонахождением святилищ, подобных Дельфам, Эфесу или Гиераполю. Персеполь создавался как место, где владыки Ахеменидской державы вершили государственные дела, принимали почести и праздновали праздники, главным из которых был Навруз, начало нового года, день весеннего равноденствия! . Сами персы тогда называли его просто Парса – по имени окрестных земель (в наши дни его называют «Тахт-е Джамшид» – «Трон Джамшида» – мифического первого царя персов).
       Для официальных приемов была выстроена Ападана, для того, что бы царям было где коротать дни празднеств – частные покои (известные нам под названиями «Дворец Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса I», «Дворец Артаксеркса III»), ну а подарки, полученные от послов «всех народов», складывались как раз в разоренную Александром Македонским сокровищницу. Еще был гарем, тронный зал, ну в общем все, что могло понадобится царям во время торжественных приемов и праздников.    В остальное время цари пребывали в других своих резиденциях, которых по всей стране насчитывалось 113, а самыми главными считались три - Сузы, Пасаргады и Эктабаны.    
       Вокруг платформы  белых дворцов стояли лишь дома царедворцев и помещения для приезжих, опоясанные с южной стороны широким полукольцом хижин ремесленников, садовников и прочей рабской прислуги, а с севера - конюшнями и фруктовыми садами. Странный город, великолепный и беззащитный, надменный и ослепительный!

 
     С правой стороны от ворот сохранились развалины огромного парадного зала, Ападана, строительство которого было начато Дарием I, а закончено Ксерксом. Само здание располагалось на приподнятой платформе, к которой вели две монументальные лестницы – одна с северной стороны, а другая с восточной. Лестницы были украшены искусными рельефными изображениями, особенно хорошо сохранившимися на восточной лестнице.
     На последней изображена та же самая процессия, что и на северной лестнице, но с противоположной стороны. Основные фигуры представляют посланцев 23 народов, которые сделали персидскому царю подношения по случаю Нового года. Сама Ападана представляла собой большой зал, окруженный вестибюлями. Крыша сооружения, вероятно, была деревянной и поддерживалась 72 каменными колоннами, 13 из которых сохранились.

	Справа от Ападаны находился дворец Дария I, известный как Тахара. Дворец был украшен рельефными изображениями. Во дворце имеется надпись их создателя: “Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец”. Приблизительно в центре террасы находился Трипилон, вероятно, главный парадный зал в Персеполе.            Его лестница украшена рельефными изображениями сановников, на его восточных воротах имелся еще один рельеф, изображающий Дария I на троне и наследника Ксеркса. Далее располагался стоколонный зал, начатый Ксерксом и завершенный Артаксерксом I. В центральной части этого сооружения находился зал, крыша опиралась на 100 колонн. По бокам северного портика стояли большие каменные быки, восемь каменных ворот были украшены сценами из царской жизни и сражений царя с демонами.           Среди зданий, построенных в южной части платформы, были дворец Ксеркса, его гарем и царская сокровищница, украшенная прекрасными рельефными изображениями Дария и Ксеркса, такими же, как и на Трипилоне. На месте раскопок найдено большое количество клинописных надписей и табличек, являющихся бесценными историческими свидетельствами о периоде царствования Ксеркса.           В двух из них сказано: “Так сказал Ксеркс царь: Моим отцом является Дарий, отцом Дария был человек по имени Виштаспа (Гистасп), отцом Виштаспы был человек по имени Ршама (Арсам). Оба, Виштаспа и Ршама, были живы, когда по воле Ахурамазды Дарий, мой отец, стал царем всей Земли”; “Так сказал Ксеркс царь: По воле Ахурамазды, я стал царем стран за пределами Парсы; я повелевал ими; они платили мне дань; они выполняли то, что было приказано им мною; мой закон распространялся на них: Мидию, Элам, Арахосию, Армению, Дрангиану, Парфию, Ариану, Бактрию, Согдиану, Хорасмию, Вавилонию, Ассирию, Сатагидию, Египет, ионийцев, живущих на море и живущих за морем, жителей Маки, Аравии, Гандхары, земель по реке Инд, Каппадокии, дахов, саков-амюргиев, саков с остроконечными шапками, карийцев, кушан”.

           За воротами Ксеркса начинаетяс  обрамленный невысокими глинобитными стенами проход – так называемая «Армейская дорога (Дорога Армии)». В ней самой нет ничего интересного – просто остатки древнего 92-метрового прямого коридора (к тому же – недостроенного), ведущего вглубь Персеполя (в нем гостей устрашала личная охрана царя, отсюда и название),  примерно на полпути, справа , можно увидеть на грифонов, которые являются не меньшими символами Персеполя, чем крылатые быки или барельефы лестницы Ападаны. Грифоны эти являются капителями колонн, коих восстановлено две штуки. И на каждой из колонн сидят по два грифона, таким образом всего их четыре. Откопали этих чудищ в 1954 году и они сразу полюбились иранцам как символ мощи былой империи. Полюбились до такой степени, что стилизованное изображение грифона стало логотипом национальной авиакомпании – «Иран Эйр». Вообще, эти грифоны больше похожи на инвалидов – у одного нет лапки, у другого – ушка, у третьего глазик подбит, так что у меня они вызвали скорее чувство жалости, нежели страха и раболепия, которые они, очевидно, вызывали две с половиной тысячи лет назад.

 
       Гарем («Гарем Ксеркса», «Харемсара»), состоявший из 23 двух-трехкомнатных «квартир», где могло размещаться довольно много жен, наложниц и малолетних царских отпрысков. Сейчас почти больше половины этого заведения, назначение которого вполне понятно из названия , занимает музей Персеполя (открыт в 1937 году), библиотека и служебные помещения.  Внутри совсем немного – несколько бронзовых фигурок, металлических и керамических изделий, монеты, фрагменты былой облицовки. Cкудность коллекции  объясняется  аккуратностью, с которой  победившие греки вывезли все богатство, в буквальном смысле - до последнего гвоздя! В македонской бухгалтерии осталась цифра 30 000 ( тридцать тысяч!!!) повозок барахлишка.     

       Гробница Артаксеркса III (умер в 338 году до н.э.) выдолблена практически над самим Персеполем и представляет из себя портал с несколькими колоннами, в центре которого внутрь скалы ведет небольшой проход – дверь в иной мир. Но в наше время проход этот закрыт железными решетками, сквозь которые, однако, легко разглядеть грубый каменный саркофаг с полукруглой крышкой – это и делает скальные гробницы над Персеполем интересными, так как в других местах (в Накше-Рустаме, к примеру), заглянуть вовнутрь не удастся вовсе. Над могилами высечены традиционные для таких мест барельефы, введенные еще при царе Дарии Великом. 
      Сам царь Артаксеркс III   известен благодаря своему не лучшему поступку - получив трон, он приказал истребить всех своих ближайших родственников, чтобы предотвратить в будущем всякие заговоры (в которых  и сам неплохо поднаторел), и в один день было убито восемьдесят его братьев. Что, впрочем,  не помогло ему – через двадцать лет правления он был отравлен собственным лекарем по научению своего главного соратника – евнуха Багоя. Багой на трон не вступил, а передал власть Дарию III, о сиротливой гробнице которого - чуть ниже.
            Рядом -  вторая  гробница – Артаксеркса II (умер в 359 году до н.э.), отца Артаксеркса III. Она уже сооружена не над самим Персеполем, а в стороне от него, поэтому отсюда есть возможность полюбоваться древними руинами с угла. По своей структуре и внешнему виду эта гробница мало отличается от предыдущей.  Интересен тот факт, что Артаксеркс II упоминался самим Плутархом, в частности он приводит такие истории:
«Во время поездки по стране, когда все наперебой подносили Артаксерксу II дорогие подарки, один бедный крестьянин зачерпнул обеими горстями воды и протянул царю. Артаксеркс II был так рад этому искреннему подарку, что велел подарить крестьянину золотую чашу.»
«Спартанскому царю Евклиду, который был с ним слишком дерзок, Артаксеркс II ответил:
 - Ты можешь что угодно говорить, но я-то могу не только говорить, но и делать то, что говорю.»
«Однажды на охоте Артаксеркс II разорвал верхнюю царскую одежду. Один из придворных предложил ему надеть свою, а разорванную попросил отдать ему.
 - Возми, - сказал Артаксеркс, подавая ему царское облачение, - но не вздумай носить.»

       И совсем уже в стороне,   примерно в 450 метрах к югу, можно посмотреть на так называемую «Недостроенную гробницу», которую приписывают Дарию III, долго бегавшему по своей империи от Александра Македонского и нашедшему бесславную смерть от руки предателя. Гробница незавершенна  и пуста, а место захоронения Дария III неизвестно!

      И в завершении  краткого рассказа о Персеполе - А ЧТО ЖЕ  БЫЛО  ДАЛЬШЕ?  После того, как последняя из 30000 повозок скрылась в пыли, а пепел горевшего Персеполя затмил небо?    Кстати, помните, кто ИМЕННО поджег Персеполь?  По версии нашего  известного писателя ИванаЕфремова - сама   Таис Афинская... читайте, читайте...

- Этот город, - сказала Таис, - сердце и душа Персии. К моему великому удивлению, кроме сокровищ и роскошных дворцов, здесь нет ни храмов, ни собрания ученых и философов, ни театров, ни гимнасионов. Не созданы статуи и не написаны картины, прославляющие красоту и подвиги богов в образе людей и божественных героев. Кроме надменных толстомордых быков-царей, принимающих дары, и процессий раболепствующих и пленных, здесь нет ничего. Чащи колонн по сорок локтей на платформе в тридцать локтей высоты - все это лишь для того, чтобы возвысить владык унижением подданных. Ради этого здесь трудились искалеченные эллины, ионийцы, македонцы и фракийцы, толпу которых мы встретили? Ради этого Ксеркс со своим злым сатрапом принес кровь и смерть в Элладу, дважды сжигал мои родные Афины, увел в плен тысячи и тысячи искусных мастеров нашей страны? Я здесь одна с вами, герои-победители, повергшие в прах могущество недобрых владык. Я служу богине красоты и знаю, что нет хуже преступления, чем поднять руку на созданное человеком прекрасное. Но, если это служит злой власти? Тогда оно всего лишь обман, ибо нет красоты без добра и света! Таис простерла вперед руки, как бы спрашивая весь зал. Воины одобрительно и грозно загудели. Гетера вдруг выпрямилась, как спущенная тетива. - Завтра вы уходите на север, оставляя в неприкосновенности обиталище сокрушенной вами деспотии! Неужели я одна ношу в своем сердце пожарище Афин? А мучения пленных эллинов, длившиеся до сих пор, слезы матерей, хотя бы это и было восемьдесят лет назад?! Неужели божественный Александр нашел удовольствие усесться на троне разорителя Эллады, будто слуга, забравшийся в покои господина? Голос афинянки, высокий и звенящий, хлестнул словами, как бичом. Александр вскочил будто ужаленный. Люди оцепенели. Александр молчал, глядя на Таис, склонившую голову, как в ожидании удара. - Что же ты хочешь, афинянка? - спросил царь таким львиным рыком, что закаленные воины вздрогнули. Вся напрягшись в волевом усилии, Таис поняла великую власть полководца над людьми, магическую силу его голоса, подчинявшего громадные толпы людей. Таис подняла на Александра огромные горящие глаза и протянула руку. - Огня! - звонко крикнула она на весь зал. Александр обхватил ее за талию, сорвал со скамьи и подвел к стене. - Возьми! - он снял факел и подал гетере, сам взял второй. Таис отстранилась в почтительном поклоне. - Не мне первой! Начать приличествует тому, чей божественный разум и сила привели нас сюда! Александр повернулся и повел вдоль стен Таис за руку. Два факела мгновенно подожгли занавеси на окнах, подвески и шнуры, легкие деревянные переплеты для цветов.

                    И вот, стоило догореть последнему  полену... и время замерло...  долгое время обгоревшие руины мало у кого вызывали интерес – сначала Персией правили потомки греков, потом, в первой половине первого тысячелетия нашей эры столица была в Истахре, потом и вовсе «скакала» по стране, а Персеполь воспринимался как "священное наследие предков", восстанавливать которое, однако, никто не собирался.
                   В VII веке пришли арабы с новой религией и Персеполь попал уже в опалу – на многих барельефах в соответствии с требованиями исламских традиций поотбивали лица у изображенных людей, впрочем, уже тогда над городом образовался довольно большой слой земляных напластований, а называть его стали Тахт-е Джамшид (под таким именем его описал и Фирдоуси в своей поэме «Шахнаме»). Еще через тысячу лет Персеполь увидели первые европейцы, но он не произвел на них никакого впечатления – из-под земли торчали лишь верхушки колонн Ападаны, да редкие остовы дворца Дария.
                    А вот в эпоху расцвета археологии - в 1910-1930-х годах, когда то тут, то там по всей планете обнаруживали и откапывали самые диковинные древности, нашлись и желающие побродить с лопаткой по Персеполю – сначала немец Э. Херцфельд, потом – американец Э. Шмидт. Начиная с 1931 года руины начали освобождаться от земли и песка, а то, что было возможно восстановить – восстанавливали. По найденным на воротах Ксеркса клинописным текстам удалось установить, что эти руины и есть легендарный Персеполь, видевший на своем веку многих прославленных царей. В 1939 году иранское правительство приняло решение, что нечего иноземцам копаться в истории страны и раскопками занялась Иранская археологическая служба, которую, впрочем, долгое время возглавлял француз – А. Годар, а уж затем эстафету переняли иранцы - М. Т. Мустафави и А. Сами.
                  Настоящим признанием значения Персеполя в мировой культуре стало внесение его в 1979 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Надеюсь, признание величия этих руин придет и к Вам, как только Вы тоже ступите на лестницу Всех Народов…
                 В нескольких километрах от  Персеполя  находится  место, которое  снова возвращает нас  к замечательной плеяде правителей  Персии - Накши-Рустем

                              
          Накше Рустам , Naghsh-e(Naqsh-e) Rostam) представляет из себя участок отвесной скалы длиной примерно 300 метров, в котором на значительной от земли высоте (от 10 до 26 метров) вырублены четыре могильных склепа крестообразной формы. Горизонтальная линия которых украшена псевдо-колоннадой, поддерживающий псевдо-карниз - получается эдакий скальный дворец а-ля Петра или нечто вроде самой настоящей пещеры Али-Бабы. В центре креста есть дверь во внутренний зал или залы - они недоступны для публики - в котором установлена каменная гробница , куда по зороастрийскими обычаям клали кости и забальзамированные органы усопшего.
         В верхней части креста высечено самое интересное – барельефы с символическими изображениями.  Одну из гробниц удалось идентифицировать точно, благодаря сохранившейся надписи: здесь был захоронен Дарий Великий. По предположению, в других гробницах покоятся преемники Дария: Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. Гробницы расположены так, что они как бы имитируют фасад дворца. Рельефы в нижней части изображают царя, окруженного слугами, как раз в тот момент, когда он приносит жертву верховному богу Ахурамазде.
         А перед гробницами стоит Куб  Заратустры, т. е. здание двенадцатиметровой высоты с одним единственным внутренним помещением и наружной лестницей. Предполагается, что оно относится к эпохе Дария Великого и было святилищем огня. Династия Сасанидов правила Персией с 224 по 628 год н. э. Алтари огня возле гробниц, как и наскальные рельефы, указывают на то, что здесь было и место отправления ритуалов зороастризма!

      
       Под гробницей Дария I Великого (522-486 до н. э.)сохранилось два сасанидских барельефа – двухуровневый со скачущими всадниками – «Победы Варахрана II» и, чуть правее, с принимающим дары царем в шарообразной короне – «Триумф Шапура I», олицетворяющий победу этого персидского царя над римскими императорами Марком Юлием Филиппом в 243 году и Валерианом в 260 году. За скачущим на коне Шапуром стоит священник Картир, который считается (во всяком случае он сам себя так провозгласил) основателем зороастризма, как государственной религии персов.
       Следующая - гробница Артаксеркса I (сына Ксеркса, 465-424 до н. э.) мало чем отличается от предыдущих. Артаксеркс I был сыном Ксеркса I и по-персидски его звали Артахшасса - «Владеющий праведным царством», а по-гречески – Макрохейр – «Долгоруким», так как правая рука у него была длиннее левой. Считается, что именно он под именем Артаксеркса упомянут в Библии. Под его гробницей – еще один полустертый барельеф эпохи Сасанидов – сражение под названием «Конная победа Хормизда II».
       Далее – еще один барельеф «Победа Шапура II», а за ним – гробница Дария II (сына Артаксеркса I, 423-404 до н. э.) – она уже довольно низко над землей и от этого кажется более скромной. Под ней еще один двухуровневый барельеф, верхний уровень которого почти стерт (там сидел царь на троне, скорее всего – Адур Нарс), а на нижнем еще можно различить двух сражающихся всадников – Хормизда II и правителя Грузии Папака.
        Наконец, пройдя еще метров пятьдесят и обогнув скалу, можно полюбоваться на «долгострой» - неоконченную гробницу, предназначенную или царю Артаксерксу III, или поверженному Александром Македонским Дарию III  и двумя соседними барельефами – высеченным поверх самого старого (около 1000 лет до н.э.) барельефа - «Варахран II в сопровождении свиты» (несколько не до конца законченных фигур приветствуют царя в центре, который единственный изображен не по пояс) и «Ахура-Мазда передает Арташиру Папакану царские регалии» - сидящий на коне Бог вручает сидящему на коне царю какой-то бублик, за царем стоит слуга с опахалом. Под конями лежат трупы врага Арташира – царя Ардавана V и олицетворения зла – Ахримана с копной змей вместо волос (под конем Ахура-Мазды).

      
       Теперь самое время  осмотреть то, что принято называть «Кубом Заратусты» - Кааба-е Зартошт (Ка'ba-е Zardosht) – квадратное в сечении (7,3 на 7,3 метра) здание двенадцатиметровой высоты с одним-единственным внутренним помещением и наружной лестницей. Оно относится к эпохе Дария Великого и было святилищем огня. На "Кубе"  имеются клинописные тексты.
         В те далекие времена, когда создавался комплекс, он несомненно использовался как место религиозного культа, а по некоторым версиям – и как место коронации царей. После покорения Персии Александром Македонским гробницы были разграблены его войском и надолго забыты, потом появились сасанидские барельефы, но и они с приходом ислама были преданы анафеме. В результате циклопические сооружения в народе стали приписывать герою сказаний Рустаму – говорили, что он то ли здесь похоронен, то ли сам все это «нарисовал» – отсюда и распространенное название комплекса – Накше-Рустам – «Скульптуры Рустама», хотя сейчас в Ширазе его называют просто «Некрополь», что вполне соответствует действительности.

К  У  М

       

	Одним из удивительнейших городов мира является в наше время довольно небольшой город Кум.  Изначально словом «кум» обозначался городской вал, и впоследствии это название перешло на весь город.   Кум совершенно непохож на цветущий Исфаган, поэтически вольнодумный Шираз .Говорят, что г.Кум существовал еще в домусульманскую эпоху. но все же считается, что он возник уже после принятия ислама. После раскола мусульман на суннитов и шиитов сюда начали съезжаться последние, спасаясь от преследования суннитских халифов омейадской и абассидской династий, которые правили в 8-12 в.в. Несколько раз эти правители (в частности, убийца имама Резы халиф Мамун, а потом и его сын) направляли сюда войска и сжигали город дотла.
Однако, несмотря на преследования, жители Кума оставались верны шиитской вере.   Сильный импульс в своем развитии Кум получил во времена Сефевидов. В XVI веке город превратился в крупнейший религиозный центр шиизма. Позднее, во времена афганского нашествия и междоусобиц, Кум сильно пострадал, однако в XIX веке, начиная с Фатх Али-шаха, был восстановлен и даже претендовал на роль столицы. С этого времени в городе сохранилось множество религиозных построек: мечетей, гробниц членов семей имамов и шахов, богословских школ.		В первой половине 20 века иранская нация и государство переживало сильнейший кризис, ставивший под вопрос самое дальнейшее существование Ирана. Русские и англичане фактически поделили страну. В 1915 году русская армия вошла в пригород Тегерана, жители столицы стали в массовом порядке уезжать в Кум. Здесь был основан "Национальный комитет защиты", Кум превратился в центр сопротивления европейской агрессии. Обсуждался вопрос о переносе сюда столицы Ирана, но действия русских и британцев помешали этому.

 

Человек, вступающий на кумскую землю и не знающий всего этого, все равно почувствует в атмосфере этого города нечто сосредоточенное и серьезное. Здесь неуместны  смешочки и ужимки,  шаг превращается в поступь, взгляд во взор!

      Наиболее значимым и впечатляющим памятником архитектуры Кума является ХАРАМ  (гробница, усыпальница, мавзолей)  Фатимы Масуме. «Масуме» означает «непорочная, девственница». После смерти и погребения Фатимы ее отец имам Муса сделал соломенный навес над могилой, однако могила стала настолько популярной, что над ней была выстроена башня. После этого в мавзолее Масуме хоронились все женщины из семьи имама Мусы и его потомков. В правление Тогрул-бека над гробницей был возведен купол. 

В шиизме есть такое  понятие "ахл аль-бейт" - Семья   Пророка, Это  духовная аристократия, которую составляют  двенадцать имамов, прямых потомков пророка  Мухаммеда, а также их близкие родственники. По этому такое большое значение  придается  родственным связям. Так вот, мы уже  были  в усыпальницах  трех братьев Имама  Резы ( мир ему!) ,  Кум - место упокоения  его Сестры.             Странно, но в христианской традиции  удивительно  мало  придается  значения  родственникам  Иисуса Христа.   В Новом Завете  упоминается не менее 6-ти лиц, которые названы "братьями" и "сестрами" Иисусовыми.   Нет сомнения в том, что они были или считались родственниками Христа Спасителя по плоти. Имена сестер Его не названы; братья же именуются Иаковом, Иосией, Иудой и Симоном (Ев.Матфей 13:55-56; Ев. Марк 6:3)  Между тем,  какой  либо значительной роли они не играли (исключением является Иаков, который стал  первым  архиепископом  Иерусалимским), учение своего брата сразу не приняли, да и сам он  от них с Марией   отрекся  ( - кто там  стучится?   - Мать твоя и братья твои.  - Нет у меня матери иной, кроме церкви, и  братья мои - те, кто со мной. ) Помните?

Так вот:
 

       Непорочная Фатима была сестрой имама Резы, потомка Пророка в восьмом колене. Святой Фатиме было всего семнадцать лет, когда она отправилась в огромное вынужденное путешествие из Мекки в Мерв, где в  ссылке томился ее брат. Само появление этой девушки в различных городах халифата было живым укором властям, напоминая жителям о том, как посмел халиф обойтись с ее братом, имамом мусульман. Поэтому люди Мамуна напали на караван, перебили большинство спутников Фатимы - сама же она была по некоторым данным отравлена и тяжело заболела. Не чувствуя в себе сил достичь своей цели - далекого Хорасана - она приказала немногим оставшимся в живых слугам доставить ее в город Кум, ибо была наслышана от своего отца о святости этого места и искренней любви его жителей к Пророку и его роду.   Всего лишь 17 дней прожила Непорочная Фатима в Куме, проведя это время в молитвах по своему брату и в исповедях, обращенных к Всевышнему.

       Центром этого мемориального комплекса является восьмиугольное святилище. Его стены украшены надписями, относящимися к середине XIX века. Над зданием возвышается шестнадцатиметровый купол, созданный при Фатх Али-шахе. Одна из гробниц украшена плиткой и росписями XIV века. Здание к югу от святилища называется «женским двориком», в наши дни там располагается музей гробницы. Порядка восьми мечетей и молитвенных зданий соединено здесь в единое целое, так что можно пройти практически весь комплекс, не выходя на улицу.  Гробница (зьярат) находится в большой мечети с золотым куполом. Внутри вокруг мощей Непорочной Фатимы, помещенных в металлический саркофаг, толпится народ - над саркофагом потолок из зеленых зеркал, в своих многогранниках отражающий лица верующих, всю прелесть и многогранность Божьего мира.

           Вокруг святилища расположены внутренние дворы с галереями и гробницами. Старый двор был построен по приказу Фатх Али-шаха вместо двух дворов сефевидского времени. С южной стороны от дворика находятся могилы двух шахов Каджаров. В восточной части комплекса находится новый двор, вокруг которого захоронено более тридцати членов царских семей и других значимых личностей. Восточный вход, называемый «Зеркальный портик», представляет собой вершину архитектурного и декоративного искусства каджарского периода.

Сейчас в Куме основан всемирный исламский университет имени аятоллы Хомейни, где учатся тысячи студентов со всего мира. Сам знаменитый аятолла тоже учился, жил и преподавал в этом удивительном городе - сейчас вам могут показать его скромное жилище, состоящее из пары комнат.

 

Вход в комплекс  мечетей и усыпальницы, конечно, только для мусульман.   И  легкомысленного ответа  "Йес" на вопрос  "Муслим?"  здесь недостаточно.     Охрана  долго спрашивала кто мы и откуда,  совещалась  по телефону - наконец,  как я понял, любопытство  имама перевесило и нам разрешила, в сопровождении  охраны, пройти  через  мечети, усыпальницу Фатимы Масуме ( Мир ей), молельные залы и внутренние площади  Комплекса.  На аудиенции Имам  расспрашивал о Росии ( ну, прямо посланцем другого мира себя чувствовал ), рассказал о Куме, о университете, о медресе. Сказал, что здесь учится много студентов из России . В итоге, подарил "набор паломника" - кусочек плащаницы с усыпальницы, масло, набор фотографий и  Мухр – небольшую плитку прессованной глины из почвы Кербелы, к которой шииты прикладывают лоб при совершении саджда во время ритуальной молитвы.   Город Кербела  является священным для шиитов, поскольку в 680 году солдатами Язида ибн Муавии здесь был обезглавлен имам Хусейн. Шииты считают город третьим святым местом после Мекки и Наджафа.   Кроме того, шииты вообще считают, что при поклоне не должно ничего быть между лбом и землей, а так как пол мечети сейчас покрыт  коврами ( у ранних мечетей он был глиняный) , то используется  кусочек глины!             В разных мечетях единого комплекса люди сидят на полу, читают книги, слушают проповеди... Атмосфера мечети совершенно отличает ее от христианской церкви - здесь не существует формально-дисциплинирующего начала, здесь не ставят свечки к иконам, сюда не приходят на литургию к назначенному часу. Но тем сильнее внутренняя сосредоточенность человека, остающегося наедине с Богом. Здесь можно сесть по-турецки, опершись о стену или колонну, и сидеть так часами среди молящейся, читающей и спорящей о вопросах веры публики. Если  поднять свой взор к куполу, вы увидите бесконечно переплетающиеся буквы Священного Писания, странную божественную игру их очертаний, вечно сливающихся и расходящихся.

         
 
Ну что вам  рассказать о Тегеране?  Собственно, я там, можно сказать, и не был... Проездом в Дизин, проездом в Кум.. вечер перед отлетом домой.  город огромный, шумный и  душный... как и любой мегаполис,  в меру грязный...  Столица!  конечно, таксисты  - наглей (один тут же предложил привезти в отель (!!!!)   "водки, девочек и марафету")  телефончик свой оставил, могу дать ...  вам или службе безопасности ! Учитывая, что только в прошлом, 2008 году  в Иране было казнено 13 человек за употребление алкоголя - предложение экстремальное!  Последний вечер был посвящен посещению  огромного  мавзолея Имама Хомейни, который строится уже много лет ( Аятолла Рухолла Мусави Хомейни умер в 1998 году).    Слева - вид  мавзолейного комплекса с космоса.

Очень хорошее метро, порадовали вагоны для женщин - первый и последний... удивили двух-этажные вагоны - большие мягкие самолетные кресла, просторные холлы... чисто, удивительно!  Люди вежливы и предупредительны, не толкаются.. стараются не задевать друг друга даже в толпе.  Чудеса, да и только.  Порадовали хорошие дороги в Иране - ровные, широкие, скоростные.  новая разметка, освещение, знаки.  Чувствуется, что люди любят свою страну и  гордятся ей!

 

 В ходе поездки, на трассе Тегеран - Исфахан есть   несколько  интересных  мест, мимо которых  просто невозможно проехать :)))

На середине пути, между Тегераном и Кумом, по трассе №9 находится  Hoz-e-Soltan Lake - Соленое Озеро!   Это огромное пространство  абсолютно горизонтальной белой  поверхности, просто копия  знаменитых американских  Соленых Озер!    Конечно, завораживает... это внушает какой то внутренний трепет и даже страх!         Наверно, так должен выглядеть Ад... не веселым потрескиванием  огня под сковородкой, не  игривые чертенята с  вилами и кочергами... а вот так - безнадега, пустыня... и два  черных  ангела  на мотоциклах:) Слева - вид озера из космоса.  Трудно не заметить!

        

	На трассе между  Кумом и Исфаханом есть местечко  Naragh ( он находится в 5 километрах от трассы, поворот в городке  Delijan )  Так вот, рядом с этим Нарагхом есть очень интересные, малоизвестные пещеры, одна из которых   облагорожена,  проведен свет  и проводятся экскурсии. называются они  -Naragh 's Chal nakhjir Cave.  К сожалению,  пещера была закрыта, мы покрутились у входа, повздыхали, пофотографировали...  я даже  попытался  дать  взятку охраннику, но гордый перс -  удивительный случай - был неприступен... ворота не отворились...  по этому, друзья мои, придется вам довольствоваться  чужими фотографиями... редкий случай ..
	Здесь же, рядом - небольшой , но живописный водопад,  причем - из подземных вод... к сожалению,  совсем неполноводный! Называется он - گيسو دره آبشتا نراق - عكس از بهروز خسروي     Знающие - Да прочтут!

 

 Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать.... До новых встреч,  Удачи нам всем!

З.Ы. И вовсе уж в завершении хочется произнести слова извинения и благодарности  тем авторам, чьими текстами я пользовался  при написании этих  заметок - книг, энциклопедий, отчетов, статей, фотографий.  Я уже не вспомню, где что я брал, т.к. готовился к поездке несколько месяцем, много читая и изучая карты.  Спасибо всем!   В свою очередь, буду рад, если мои  заметки помогут кому то совершить путешествие в  Иран  или расширят кругозор.  Пользоваться  ВСЕМ можно без всяких ограничений!